ESCUELA BONARIA DE NATURALEZA Y MONTAÑA

LA NIEVE PREMATURA

2008-12-05T03:50:00.000-08:00

LA NIEVE PREMATURA EN LAS MONTAÑAS DE TARRAGONA

Primera nevada temporada

Insólita nevada ayer en la Vila de Prades que ayer por la mañana despertaba con más de cuatro dedos de nieve, y una temperatura de inferior a los cero grados, según el Servei Meteorològic de Catalunya

Y es que la lluvia que empezó a caer el pasado martes se traducía ayer con los primeros copos de nieve de la temporada en zonas como los Ports de Tortosa-Beseit, Horta de Sant Joan o la Conca de Barberà.La nieve, que empezó a caer a partir de las cuatro de la madrugada, fue muy bien recibida por los más pequeños de la Vila Vermella, que se precipitaron a sacar la ropa de invierno aún en el armario para salir a jugar en la calle. Los habitantes más longevos del municipio no recordaban una nieve tan prematura, que habitualmente llega a Prades a partir del mes de diciembre o enero. Desde el Forn Jordi Joana Alba aseguraba que «desde 1981 que estoy en el pueblo y no lo había visto nunca. Normalmente tenemos nieve todos los años, pero siempre a partir de Navidad o Reyes». Sin embargo, lo que más sorprende a los vecinos es el repentino cambio de temperatura. «El lunes hizo un día de sol que podías ir con manga corta, mientras que hoy el pueblo está blanco», se lamentaba Alba.Aunque no cesó de nevar hasta las dos de la tarde, la nieve tampoco ocasionó importantes problemas a los habitantes del municipio. A partir de las diez de la mañana llegaba desde Reus la primera máquina quitanieves, que limpiaba la carretera hasta Vilanova de Prades, y más tarde lo hacía otra hasta Ulldemolins y Poblet. La policía autonómica no informó de ningún accidente derivado del mal tiempo, y a pesar que en un primer momento se informó a los camiones que no podían circular por la carretera de Prades a Vilanova de Prades, tampoco se recomendó el uso de cadenas ni se cerró el tráfico a ninguna de las carreteras de la demarcación.Sin embargo, algunos colegios decidieron que los niños volvieran a sus pueblos sin finalizar las clases. «La escuela del pueblo si que ha dado clase, no obstante los niños que van en el instituto de Cornudella han vuelto antes de lo habitual a causa del mal tiempo», explicaba Mercè Pons, vecina de Prades. También los quince alumnos de secundaria de Querol volvieron antes del previsto, después que a partir de las diez de la mañana la nieve empezara a cuajar en la zona este de la comarca del Alt Camp.Los «únicos» que se lamentaban del tiempo eran los ‘boletaires’ de les montañas de Prades que temen que si ahora llegan las heladas ya podrán dar por finalizada la temporada. Tampoco se había sucedido una nieve tan tempranera en la zona dels Ports, donde el grosor de nieve alcanzó los más de 40 centímetros.

AÑO DE NIEVES AÑO DE BIENES nos dice el viejo y savio refranero, la verdad es que nos hace buena falta.
FELICES FIESTAS A TODOS

ESBONAMO
ORDEN BONARIA

ATARDECER EN LA NATURALEZA

2008-11-11T10:38:00.000-08:00

ATARDECER EN LA NATURALEZA

EN ESTA ESTACIÓN DEL AÑO EL ATERDECER ES UNO DE LOS MÁS VELLOS EXPONENTES DE LA GRANDEZA DE LA NATURALEZA

DISFRUTEMOS PUES DE ALGUNAS DE LAS INSTANTANEAS CAPTADAS

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

EN DEFENSA DE LOS ANIMALES

2008-10-26T02:56:00.000-07:00

Un oso ataca a un cazador en Pirineos

Escrito por: Fernando J.Pérez

24 Oct 2008
Según una nota de la agencia EFE que distribuyó ayer por la tarde entre sus abonados, un oso atacó ayer al mediodía a un cazador en Les (Lleida), a quien mordió en una pierna y arañó en un brazo. Este incidente supone el primer ataque de un plantígrado a un humano desde que se estos animales se reintrodujeron en el Pirineo catalán, en 1996.

Según informaron fuentes del Conselh Generau d'Aran, el cazador herido, Luis T., que fue dado de alta horas más tarde tras recibir siete puntos de sutura en una pierna y siete en un brazo, es un vecino de Les, jubilado, que participaba en una batida de jabalíes en la montaña de Portet, a unos 1.200 metros de altura.

Según el relato que hizo el hombre, se encontraba solo, acompañado por su perro, cuando vio a un gran oso pardo que pasaba frente a él, a tan sólo dos metros de distancia. El hombre comenzó a gritar con el objetivo de asustar al plantígrado y evitar que se le acercara. Sin embargo, el oso, lejos de alejarse, se abalanzó sobre el cazador, al que arreó un zarpazo en un brazo y posteriormente le mordió en una pierna.
El cazador pudo finalmente zafarse del acoso del plantígrado, al que asustó disparando dos veces al aire con su escopeta de caza. El perro, por su parte, huyó rápidamente, asustado por el tamaño del oso.
El hombre herido pudo acercarse por su propio pie hasta sus compañeros de batida -entre los que se encontraba su propio hijo-, quienes, al ver su estado, avisaron a los Bomberos, que le trasladaron al Hospital de Vielha.
Este ha sido el primer caso conocido de ataque directo de un oso a un humano desde que se reintrodujeron los plantígrados en el Pirineo catalán, hace doce años. Sin embargo, el 10 de noviembre del pasado año, otro cazador también resultó herido al caer mientras huía, asustado tras haber visto a otro plantigrado.

Tras conocer la noticia, el Síndic de Arán, Francès Boya, exigió la retirada de todos los ejemplares de osos que hay en Val d’Aran. Por su parte, la consellería de Medio Ambiente pidió «calma» y advirtió de que antes de tomar cualquier decisión se tienen que analizar en profundidad las causas del ataque, que consideró algo «extraordinario».
La población catalana de oso pardo en los Pirineos habita principalmente en las comarcas de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà y el Alt Urgell. Los osos del Pirineo central provienen de Eslovenia, concretamente de las liberaciones efectuadas en los años 1996, 1997 y 2006. Actualmente se calcula que viven entre 15 y 20 ejemplares de oso pardo, si bien en los últimos años también se han detectado algunos ejemplares en lugares situados más al sur y al este, lo que evidencia una expansión de la especie por los hábitats pirenaicos de Cataluña.

Precisamente, en agosto pasado se confirmó la presencia de una osa parda con dos crías en la zona más occidental de la sierra del Cadí, en la comarca leridana del Alt Urgell.
Hasta aquí la noticia del suceso.
La primera reflexión que me surge es que la petición del Sindic de Arán, una especie de Defensor del pueblo en versión catalana, es totalmente desproporcionada. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es analizar tranquilamente lo que ha ocurrido. Y desde luego, el oso no atacó porque quería comer. En ese caso, del probre cazador no habrían quedado mas que los huesos. El ataque tuvo que deberse a que el oso se sintió acorralado, quizá asustado, por la actitud tan 'ruidosa' del cazador. Y desde luego, el plantígrado no ternía mucho 'instinto asesino'. Salvar un ataque de de un oso con un mordisco en un pie y un arañazo en un brazo es lo más cercano a volver a nacer.

Reconozco que evidentemente no es facil mantener la calma en situaciónes como esa, pero me pregunto si los cazadores de la zona han recibido algúna instrución de cómo deben comportarse ante la presencia cercana de un oso. Quizá con no molestarles sea suficiente.
Primera foto del oso "Camille", obtenida en 1999 en el Valle del Roncal. "Camille" es un macho que entonces tenía 16 años de edad y estaba registrado desde 1997 con el numero veintiuno de un censo de 36 osos resgistrados en el Pirineo y la cordillera astur-cantábrica.
Camille, fotografiado en 2003. Las última noticias que se tienen de él son de 2005, cuando se encuentraron huellas de él tras la época de hibernación.
Fotografía de 2003 facilitada por el Gobierno de Aragón, obtenida mediante el uso de cámaras de disparo automático, en la zona de los valles de Hecho y Ansó, del oso "Nere", un macho de 5 años, de casi 2 metros de alto y más de 200 kilogramosde peso.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

EL OTOÑO EN EL PIRINEO FRANCÉS

2008-10-16T02:15:00.000-07:00

EL OTOÑO EN EL PIRINEO FRANCÉS

Los valles de la vertiente norte de la cordillera ofrecen su mejor estampa en otoño. Desde Pau, cuna de reyes y residencia estival de nobles, la ruta por la zona visita localidades balnearias, pueblos de lengua occitana y el sorprendente circo de Gavarnie, en el Parc National des Pyrénées.

La ciudad de Pau, localizada a 200 metros de altitud y a sólo 65 kilómetros de las altas cumbres, fue la ciudad natal y residencia de los reyes franceses. Aquí nació Enrique IV de Francia y III de Navarra (1533-1610), quien conservó como residencia el castillo de la población. La ciudad es hoy es la base para visitar la cara norte de los Pirineos. Tres grandes valles se internan en el Parc National des Pyrénées desde la ciudad de Pau. Por el oeste se abre el valle de Aspe, por el centro el de Ossau y, en el este, el valle de Luz-Gavarnie. El valle de Aspe conserva pequeños pueblos de arquitectura centenaria como Urdos, Borce, Accous o Lescun, donde aún se escucha hablar el bearnés, dialecto del occitano. La escarpada montaña del Midi d’Ossau es la silueta más conocida del vecino valle de Ossau. Una caminata por este paraje regala panorámicas espléndidas de esta cumbre dentada de 2.884 metros de altitud y rodeada de lagos; un valle que esconde pequeños pueblos, estaciones termales y lagos de montaña en un entorno que se mantiene salvaje.

EL MAJESTUOSO MIDI DE OUSSU

En dirección hacia el este de Pau se pasa por localidades de renombre internacional como el santuario de Lourdes, el lugar más visitado de los Pirineos. En el valle de Cauterets se reencuentra la tradición balnearia, gracias a las aguas que descienden del Vignemale (3.298 metros), el pico más alto del Pirineo francés. Después, conviene visitar el circo de Gavarnie, el monumento natural más popular del Parc National des Pyrénées. A una hora de camino desde el pueblo de Gavarnie, la enorme pared semicircular de Gavarnie se alza a 1.500 metros de altitud, y alcanza su cota máxima en el pico Marboré, de 3.250 metros. Un lugar idóneo para distinguir la Gran Cascada, la más alta del sur de Europa.Cómo llegar y desplazarseLa mejor opción para acceder y desplazarse libremente por los sitios más recónditos de esta región pirenaica es el coche.

LA GRAN CASCADA DE GAVARNIE

Las carreteras son buenas y están bien señalizadas. El pueblo de Pau, punto de partida de nuestra ruta, está situado a 253 km de Zaragoza, a 258 km de Bilbao, a 470 km de Barcelona y a 564 km de Madrid. También es posible llegar a Pau con líneas regulares de autobús desde Madrid, Barcelona y Zaragoza. Otra opción es el tren (www.renfe.es) que, en Irún y Cerbère, conectan con la red de ferrocarriles francesa que realiza parada en Pau y en otros pueblos de la región (www.sncf.com). Aunque Pau tiene un aeropuerto regional, no hay vuelo directo desde España por lo que hay que realizar escala en alguna ciudad de Francia.AlojamientoEn esta región pirenaica está muy extendida la oferta de casas rurales con distintas modalidades, desde alquilar una vivienda o granja completa hasta una habitación en establecimientos bed & breakfast (www.gites-de-france.fr). Otra opción son los refugios de montaña (www.gites-refuges.com), en las cabeceras de los valles. Otras consultas en el link sobre alojamiento de la web http://www.lespyrenees.net/.

Las principales visitasPau. La ciudad de Pau es la puerta de entrada y el gran balcón de la cara norte de los Pirineos. Un lugar para callejear entre elegantes mansiones inglesas, palacios, parques y jardines. Aquí nació Enrique IV de Francia y III de Navarra (1553-1610), quien conservó como residencia el castillo de la población, construido en el siglo xiv y embellecido con jardines posteriormente.Parc National des Pyrénées. Declarado parque nacional en 1967, protege las zonas de alta montaña de la frontera franco-española. Cuenta con 350 km de sendas bien señalizadas, entre las que destaca el sendero de gran recorrido GR-10. Incluye el circo de Gavarnie y los picos Midi d’Ossau, Vignemale y Anie.Lescun.

LA VERTIENTE NORTE DEL MACIZO DEL VIGNEMALE

El valle de Aspe conserva pequeños pueblos como Bedous, Accous y Lescun. Este último se sitúa en un valle adyacente que desciende del circo de Lescun. La aldea conserva el trazado y la arquitectura rural de la zona. Desde aquí partendiversos senderos que se acercan al Pico Anie, otra de las cumbres emblemáticas de la vertiente norte del Pirineo.Valle de Ossau. Desciende a lo largo de 60 km desde el puerto del Portalet hasta Oloron-Ste-Marie. Esconde pequeños pueblos, estaciones termales y lagos de montaña en un entorno que se mantiene inalterado. La excursión hasta el lago que se extiende a los pies del pico Midi d’Ossau, parte del refugio del CAF (Club Alpin Français) próximo a la aldea de Gabas.Eaux Chaudes. Es una de las poblaciones balnearias del valle de Ossau, junto a Eaux-Bonnes. Conserva el hotel y las termas del siglo xix.Valle de Cauterets. La tradicional estación balnearia de Cauterets es la principal localidad de este valle paralelo al de Gavarnie.

Diversos recorridos conducen hasta el Pont d’Espagne,un robusto puente emplazado en medio de un paraje de bosques, cascadas y torrentes. Un funicular asciende hasta el lago de Gaube, en cuyas aguas se refleja el Vignemale, el pico más alto del Pirineo francés.Luz-Saint-Sauveur. Tradicional pueblo de la vertiente norte pirenaica, que se presenta como un punto de partida idóneo para practicar todo tipo de actividades de montaña, como senderismo, ráfting y esquí.Circo de Gavarnie. Este perfecto anfiteatro natural constituye una suerte de catedral del pirineísmo.

Se alcanza desde el pueblo de Gavarnie, por un sendero que sube entre bosques de abeto y remontando el río de origen glaciar. De este a oeste, se distinguen el pico Marboré, la cúspide del circo, la Gran Cascada –la más alta del sur de Europa–, la sorprendente Brecha de Rolando y el pico Taillón.La ciudad de PauEsta localidad de 81.000 habitantes es la puerta norte de los Pirineos, una ciudad de parques y calles estrechas flanqueadas por palacios.

El monumento principal es el castillo, residencia dereyes desde el siglo xiv, situado frente al río Gave de Pau, donde hoy se practica ráfting y piragüismo (www. pau.fr).Santuario de LourdesEs uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Se sitúa 57 km al este de Pau con la que está comunicada por autobús y tren. Sus principales calles confluyen en el santuario, nacido alrededor de la cueva donde Bernardette Soubirous tuvo en 1858 las visiones de la Virgen. En la oficina de turismo venden un pase que incluye la entrada a cinco museos, un paseo en el pequeño tren que recorre la ciudad, la subida en funicular al mirador del pico de Jer y una audioguía para la gruta (www.lourdes-france.com).Valle de AspeEs el más occidental de los valles que descienden hasta Pau. Guarda aldeas de arquitectura tradicional como Lescun, frente al circo glaciar de igual nombre. Entre los senderos que lo recorren sobresalen los que ascienden al pico Anie y a las agujas de Ansabére.

En Aspe también se practica rafting, kayak, parapente, rutas ecuestres y esquí en invierno. También destacan las visitas al Ecomuseo de Lourdiosa-Ichère y al Parque Faunístico de Borce, con una exposición sobre el oso pardo, reintroducido en la zona hace una década (www.aspecanfranc.com).Valle de OssauLas carreteras panorámicas que remontan el valle entre Portalet y Oloron-Ste-Marie discurren junto a lagos y ríos que descienden desde el pico Midi d’Ossau. La zona, salpicada de aldeas y enclaves balnearios, es idónea para observar la flora y fauna que puebla los lagos.www. valleedossau-tourisme.com.Valle de CauteretsLa localidad que da nombre al valle se halla 86 km al este de Pau. Acoge el Centro de Interpretación del Parc National des Pyrénées donde informan de los 350 km de senderos marcados que atraviesan la zona. Uno muy bello conduce al Pont d’Espagne, emplazado en un bosque entre cascadas y torrentes.Otra propuesta es subir en funicular al lago Gaube, presidido por el Vignemale (3.299 m), el pico más alto del Pirineo francés. También desde Cauterets sale un telesilla que alcanza el Circode Lys (2.450 m), con una vista de 3600 sobre los Pirineos (http://www.cauterets.com/).

LA FAMOSA BRECHA DE ROLANDO

Valle de Luz-GavarnieEs una de las zonas con mayor concentración de glaciares de la cordillera pirenaica. Luz-Saint Sauveur, 88 km al este de Pau, es la capital del valle, una villa pirenaica con una iglesia románica que es etapa del Camino de Santiago. Desde el pueblo se accede al circo natural de Gavarnie (1.375 m), Patrimonio Natural de laUnesco (www.gavarnie.com).Ruta balneariaLos valles de Ossau concentran ciudades balnearias históricas: Eaux-Chaudes y Eaux-Bonnes, inaugurados en el siglo xix. El del pueblo de Cauterets es uno de los centros más avanzados.

Otros destinos de turismo termal son Argelès-Gazost, Bagnères de Bigorre, Beaucens, Génos, Luz-Saint Sauveur y Saint Lary Soulan (www.pyrenees65.com).ActividadesEl otoño y la primavera son las mejores épocas para realizar excursiones en la zona, tras las altas temperaturas del verano y antes de las nevadas del invierno. Muchas actividades tienencomo escenario el Parc National des Pyrénées (www.parc-pyrenees.com), declarado en 1967. Se puede visitar por diversos itinerarios, como el sendero de largo de recorrido GR-10 que atraviesa la vertiente norte de la cordillera. Tambiénse practican escalada, barranquismo y cicloturismo. La Federación Francesa de Montaña y Escalada ofrece información de rutas en su web: www.ffme.fr. Sobre otras actividades: www.lespyrenees.com. En el parque confluyen vías europeas del Camino de Santiago: http://www.aucoeurduchemin.org/.

LA BRECHA DE ROLANDO NEVADA

GastronomíaFoie gras, confit y magret son productos habituales de la gastronomía local, así como las sopas y guisos de gallina y los asados de carne al horno de leña. Es recomendable comprar productos gastronómicos como patés, quesos y vinos con denominación de origen de la región.

LA SEGURIDAD EN MONTAÑA

2008-09-30T04:52:00.000-07:00

LA SEGURIDAD EN MONTAÑA

Muy frecuentemente hablamos de los accidentes sufridos por los practicantes del alpinismo, tambien le llamamos alta montaña, de los aficionados españoles que practicamos este deporte en las diferentes cordilleras de la geografia española.

Me gustaria en pocas palabras explicar y recomendar, para los que no practican este deporte y quisieran iniciarse en el. Algunas reglas de oro, con las cuales podrán gozar con tranquilidad de una jornada sgura en la montaña.

En primer lugar, escoger una ruta, cumbre, o recorrido adecuado según su altitud, época del año, estado del terreno, dificultad técnica y desnivel.

En segundo lugar, ser sinceros con nosotros mismos si estamos en las condiciones físicas adecuadas para realizar el esfuerzo que requiere dicha ruta, si la dificultad técnica es adecuada a nuestro nivel, totalmente aconsejable no ir al límite.

En tercer lugar, estudiar mapas de la zona, familiarizarse con la ruta y entornos vecinos, consultar guías con fotos, muy útil por internet, cotejar horarios y desniveles, a ser posible haber estado alguno de los participantes en anteriores ocasiones por la zona.

En cuarto lugar, estudiar bien el mapa del tiempo, y tambien el microclima de la zona ( además de la previsión general, en cada sector de montaña existe clima propio) es interesante llamar al refugio de la zona o forestales, nos podrán dar información sobre el tiempo real así como de su previsión y también del estado del terreno.

En quinto y último lugar, preparar el materiala utilizar, equipo adecuado, más el de previsión según cambios inesperados, (lluvia, nieve,)grampones, seguros, cordino ( según dificultad ) comida, hornillo, sacos de dormir, cartografia, botiquín, móvil, etc.

Todo ello acompañado de una buena dosis de entusiasmo y respeto por la naturaleza y en compañía de nuestros amigos, nos permitirá gozar de una buena jornada de montaña.

Jordi Selva

Director de E.S.B.O.N.A.M.O

ORDEN BONARIA

DESCENSO DE BARRANCO "LA PEONERA"

2008-08-29T04:05:00.000-07:00

Alquézar es de color naranja y albero, mimetizado entre la tierra y la roca caliza que define la naturaleza de las sierras prepirenaicas. Los encalados tostados de las fachadas y las tejas que cubren sus tejados parecen dispuestas con ese fin camaleónico, intentando evitar la quiebra de una armonía que resulta fascinante cuando el perfil de Alquézar se presenta insolente por la carretera que nos ha traído desde Radiquero. Nada fue dejado a la improvisación en esta obra de siglos nacida con carácter defensivo.
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En realidad todo es una cuestión de percepciones y de ángulos. El naranja se matiza y se atenúa en la cercanía pero nunca se pierde la sensación de estar en un espacio de voluntariosa discreción, resguardado bajo la gran mole que soporta la Colegiata de Santa María la Mayor, verdadero icono y referencia visual de Alquézar.

Primera anécdota, el coche, sabio, no arranacaba (sabía lo duro que iba a ser), fue empujado cuesta abajo

Lo cierto es que resulta complejo hablar de Alquézar sin recurrir a tópicos mil veces usados. Sin abusar de referencias literarias de los viajeros ecimonónicos que vieron en la vieja fortaleza tanta belleza como misterio en los fondos abismales de los barrancos que la rodean.

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El pueblo ha sido escrito y cantado, dibujado y recorrido por los primeros pirineístas, por los franceses Lucien Briet y Aymard d’Arlot de Saint-Saud, por Lucas Mallada y el dibujante Albert Tissandier. Todos ellos describieron sobrecogidos este espectáculo de riscos y barrancos rematado con la fortaleza como espadaña de un templo natural.

Yerai, Iván fueron becados por FUPRIADE en este campamento.

A las 8:30 ya estabamos desayunando para coger fuerzas para el día tan intenso que íbamos a tener, comentando como se iba a desarrollar la actividad; primero esperar a nuestro guía Roberto, organizar la comida, el material necesario como neoprenos, cascos, etc... una vez organizado empezamos la aventura con la aproximación al Barranco, después realizamos un descanso, nos pusimos todo el material necesario para realizar la actividad y comenzamos con la aventura, destacando la participación de uno de nuestro equipo Little Sensei el Duque de Berat Aimor Mosquera de Septimio-Bathzabbay El Tadmur, contando tan solo con 6 años de edad, realizó todo el recorrido como un campeón.

El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara es el escenario que lo decora. Alquézar está en el sureste del mapa del Parque, erigiéndose como puerta principal de acceso y referente fundamental para barranquistas y amantes de los deportes de aventura. Ésta es la pequeña revolución experimentada por el pueblo en las últimas décadas al albur de un desarrollo turístico tan imprevisible como sorprendente.

Lo que durante siglos fueron inquietantes e inhóspitos barrancos que pertenecían al lado más sombrío del imaginario popular, se convirtieron de repente en atractivas formas de la naturaleza que permitían nuevos placeres y una capacidad lúdica inédita.

Esas profundas huellas labradas durante siglos por las aguas del río Vero atrajeron primero a decenas de franceses y mas tarde a una romería constante de amantes de las nuevas expresiones deportivas que no deja de crecer. Alquezar se transformó en el templo del barranquismo y hoy comparte un turismo interesado por su historia con otro que camina con neopreno en busca de las corrientes de agua. En el pueblo han tenido que aprender rápido el francés para atender tanta demanda e incluso varios compatriotas del inolvidable Briet han seguido sus pasos un siglo después pero esta vez para instalarse definitivamente en Alquézar.
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El pintor Albert Tissander escribía en un viaje realizado en 1889 que “no nos cansaríamos de pasear por las afueras de la ciudad, entre olivos plantados en todos los sitios donde la tierra vegetal se ha podido retener entre las inmensas rocas que forman el foso natural de la fortaleza”. Las evocaciones del paisaje son hoy de otra naturaleza en los nuevos visitantes.

Siendo el más joven, y al llegar al final del recorrido, el resto de deportistas, aplaudieron al valiente.

Aseguran en Alquezar que en la noche de difuntos todavía se escuchan voces desgarradoras procedentes del Vero, justo bajo la mole pétrea que soporta el monumento. Esas voces son las de los soldados musulmanes que huyeron despavoridos tras conocer la muerte de su rey a manos de una joven del pueblo.
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La leyenda sostiene que un malvado rey moro exigió los favores de la joven más bella de Alquézar con amenaza de muerte para sus familiares si no atendía sus propósitos. Los vecinos, cansados de tanto abuso, se reunieron la noche anterior a la finalización del plazo para tramar un plan. La misma joven decidió recogerse sus largos cabellos y esconder en su interior una daga con la que daría muerte al rey. Al día siguiente accedió a sus maravillosos aposentos rodeada de lujos inimaginables y en un momento de soledad le arrancó la cabeza y la mostró desde uno de los balcones de la fortaleza a sus vecinos.
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Sin embargo la historia más conocida es la de Nunilo y Alodia, que estuvieron cautivas en el castillo antes de ser condenadas a muerte por no renunciar a la fe cristiana. Finalmente fueron decapitadas en el año 851.

El barranquismo o descenso de cañones/barrancos es un deporte semi-acuático que combina distintas disciplinas como la espeleología y el alpinismo; y que a nivel federativo y desde hace muchos años, está compartido por las federaciones de montaña y escalada y por las federaciones de espeleología. Ambas aportan unos conocimientos que han permitido, que actualmente, el descenso de cañones y barrancos sea ya una actividad con entidad propia y con unos materiales específicos.

Su práctica se ha banalizado mucho pero consiste en una actividad muy seria, hasta científica en su medida; y sobre todo, peligrosa si no se realiza con unos mínimos de seguridad. La seguridad es muy relativa, ya que dentro de un barranco o cañón, ya estamos en una situación forzada y potencialmente peligrosa (crecidas de caudal, caída de piedras, resbalones, etc). Las diferentes organizaciones y/o federaciones ofrecen cursos formativos que permiten ser capaces de anticiparse, de prevenir. Esa sería la consigna de seguridad, prevención.
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Básicamente, esta actividad de riesgo consiste en descender por una barranca o quebrada atravesando diferentes obstáculos naturales. A lo largo del descenso, y según el nivel de dificultad del mismo, habrá que sortear rocas, pasar por desfiladeros estrechos, cruzar cascadas, nadar para sortear movimientos de agusa, sumergirse para pasar sifones, descender por toboganes (comprobando siempre antes la base de las cascadas para evitar impacto con rocas, troncos, etc) , andar por graveras, escalar y descender verticales usando técnicas como el rápel, donde el deportista podrá disfrutar de la naturaleza practicando al mismo tiempo el excursionismo, pero siempre siendo consciente del deporte que se practica.

Cabe tener en cuenta que la dificultad en el descenso de un cañón y/o barranco es directamente proporcional a la verticalidad, estrechez de sus paredes y sobre todo al caudal. Ese sería el factor determinante, lo que daría nivel a un descenso, el caudal. Cabe ser muy prudente a la hora descender un barranco y sobre todo a la hora de interpretar la información. La actual era de la sociedad de la información pone a nuestro alcance mucha documentación que si no se es capaz de asimilar bien puede ser fatal.

Fuente:

- Juan Gavasa.

- Wikipedia.

CENA Y ENTREVISTA.-

2008-08-29T03:52:00.000-07:00

La Colegiata de Alquézar impresionate.

Despues del esfuerzo que realizamos en la excursión y necesitabamos reponer fuerzas en una cena de hermandad de los asistentes.

Durante la cena pasamos un rato muy agradable, donde se notaba un clima de cansancio y inquietud por la actividad que ibamos a realizar al dia siguiente.

En la sobremesa se realizó la entrevista a Yeray Garcia e Ivan Blazquez donde a parte de las respuestas de las diferentes preguntas, comenzamos a comentar distintas anecdotas en las diferentes salidas que hemos realizado a lo largo de estos años.

Una noche inolvidable.

VER ENTREVISTA.-

Llegada a Alquézar.-

2008-08-29T03:01:00.000-07:00

Alquézar es una población medieval de origen musulmán,

en un entorno inigualable

Llegamos a Alquézar por la tarde, después de un descanso, empezamos a caoinar pr las señoriales calles de tan impactante lugar, que más parece un decorado de un película que algo real. Alquézar es una bellísima y medieval población declarada Conjunto Histórico Artístico, localizada en el cañón del río Vero.

Su origen es musulmán y fue reconquistada por el rey Sancho Ramírez en el año 1065.

En 1099, el rey aragonés Sancho Ramírez dotó a Alquézar de una comunidad de canónigos agustinos y se construyó una iglesia colegiata románica que fue sustituida por otra tardogótica en el siglo XVI.

En el siglo XIV se construyó el claustro gótico pero de formas arcaizantes cercanas al románico (arcos de medio punto sobre columnillas pareadas) y decorado con pinturas murales sobre la infancia de Jesús.

A nosotros nos interesa especialmente los arcos sobre columnas románicas de la primera mitad del siglo XII y que sobrevivieron en el claustro gótico. Hay seis capiteles historiados románicos que relatan fundamentalmente temas del Génesis:

La creación de Adán (la Trinidad es representado como un cuerpo con tres cabezas)

La Tentación de Eva y Adán en el Paraíso y Caín y Abel

El Diluvio Universal

La Historia de Abraham

El banquete de Herodes con Salomé bailando y San Juan el Bautista decapitado .

Personajes del clero participando de la consagración de la iglesia románica en el año 1099.

También citamos el magnífico Cristo de Lecina, espléndida talla de madera del siglo XII avanzado.

VISITA VIRTUALMENTE LA COLEGIATA.-

HISTORIA.-

Debe su nombre al castillo o Al-Qasr construido para defender el acceso a la capital de la Barbitanya (Barbastro).

Siglo IX. Jalaf ibn Rasid mandó construir el castillo y se convirtió en el principal punto de defensa de Barbastro frente a los reinos cristianos del Sobrarbe.

El 28 de agosto de 1067, el rey Sancho Ramírez de Aragón concedió la villa de Beranuy y Santa María de Sabiñánigo al abad de Fanlo "porque fabricasteis la torre en Alquézar" (CANELLAS, Cartulario de Fanlo, nº. 46).

El 27 de abril de 1069 Sancho Ramírez, concedió fueros a Alquézar (LACARRA, Documentos, nº. 2).

En 1075 Sancho Ramírez, concedió privilegios a Alquézar "cuando se levantó el sitio de los sarracenos" (MUÑOZ, Colección de fueros, p. 252).

En febrero de 1125 el rey Alfonso I el Batallador otorgó fueros a Alquézar (LACARRA, Documentos, nº. 115).

Fue de realengo desde su conquista hasta 1202 (MIRET, Itinerario de Pedro II, p. 266).

En 1218 el rey Jaime I de Aragón dio al obispo de Tortosa la iglesia de Alquézar (HUICI-CABANES, Documentos, nº. 12).

El 6 de febrero de 1233, estando en Sariñena, Jaime I de Aragón concedió a Artal de Foces el castillo y villa de Alquézar (HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I, nº. 176).

El 25 de septiembre de 1245 Jaime I de Aragón confirmó a los hombres de Alquézar los fueros dados por el rey Sancho Ramírez, otorgando los privilegios de feria y mercado (HUICI-CABANES, Documentos, nº. 413).

Vista del valle del Vero desde la colegiataEl 28 de enero de 1290 era de realengo (SINUÉS, Nº. 195).

En 1295 era de realengo (Codoín, 39, p. 299).

En 1327 se deslindaron los dominios entre los términos de Alquézar y Alberuela de la Liena (NAVARRO TOMÁS, Documentos lingüísticos, nº. 103).

El 5 de septiembre de 1357 el rey Pedro IV de Aragón vendió a Pedro Jordán de Urriés el castillo y villa de Alquézar (SINUÉS, nº. 196).

El 11 de junio de 1372 Pedro IV entregó el castillo y villa de Alquézar a Gonzalo González a cambio de Ricla (SINUÉS, nº. 198).

El 22 de marzo de 1380 Violante de Urrea vendió el castillo, villa y aldeas de Alquézar al rey Pedro IV (SINUÉS, nº. 203).

El 1 de junio de 1398 el rey Martín I de Aragón confirmó la compra de Colungo por los de Alquézar (SINUÉS, nº. 205).

En 1610 eran de Alquézar las poblaciones de Asque, Colungo, Buera, Radiquero y San Pelegrín (LABAÑA, p. 63).

1960 – 1970 se le unió Radiquero.

En 1966 el Castillo Colegiata fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.

En 1982 el casco urbano fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Paseando por sus calles

Ermita de nuestra señora de las nieves

Bajando hacia el Barranco de la Fuente

Cascada del Barranco

Una vez descansados, nos dispusimos ha realizar la primera excursión con gran emoción al Barranco de la Fuente es un recorrido señalizado que discurre, en parte, por la ribera del río. Encontrandonos en el primer tramo de este intinerario, el barranco de la Fuente, afluente del Vero.

Los hombres del Neólitico ya vivieron en el entorno, como lo demuestran las pinturas rupestres de estilo esquemático de cueva Palomera. En la actualidad, se puede practicar la esclada en las paredes de la Peña Castibián o el barranquismo en el cañon del Vero. Aunque también este lugar es un aula de naturaleza al aire libre donde podemos aprender acerca de plantas endémicas de Guara como la trencapiedras (Petrocoptis guarensis) o de interesantes animales acuáticos como el tritón pirenaico (Euproctus asper).

Después de dos horas de duro caminar, llegamos otra vez a la cumbre,

CAMPAMENTO DE LOS BARRANCOS 2.008.-

2008-08-26T10:50:00.000-07:00

El día 24 de Agosto, dio comienzo el Primer Campamento de los Barrancos 2.008, con una representación de jóvenes, algunos becados por FUPRIADE, (www.fupriade.com). En esta pionera experiencia, que a partir de la fecha se realizará todos los años, quisieron estar presentes y compartir la aventura con los jóvenes y deportistas, los Príncipes de Septimio-Bathzabbay El Tadmur; como protagonista el Duque de Berat, que siendo el más pequeño, y por iniciativa propia quiso participar en este Campamento.

El descenso de los Barrancos, tiene lugar en Alquézar, en la maravillosa fortaleza de Guara, en el parque natural del mismo nombre. Durante ocho horas, todo el equipo estarán sumergidos en la aventura, en medio de profundos barrancos y como testigos, paisajes único, un mundo de agua y roca, el Rio Vero,y terribles abismos que son refugio de variada fauna y flora....

El Duque de Berat, empieza la aventura.

El equipo en un descanso antes de llegar a Zaragoza.

Paseando por las calles de Zaragoza, en plena Expo Zaragoza 2.008

D. Vicente Lozano, Vicepresidente de FUPRIADE, invitó a todo el equipo a un estupendo almuerzo típico, en una casona tradicional en el centro de Zaragoza.

Disfrutaron en las fuentes, ya que hacía mucho calor

La tradición afirma que hubo una capilla primitiva, respetada durante la dominación musulmana. Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I (1118), fue sustituida por un templo románico. Este templo románico, fue construido durante el pontificado del Obispo Don Pedro de Librana. De este templo aún se conserva un tímpano (hoy colocado en el muro sur junto a la puerta baja del templo) ; es un tímpano centrado por gran crismón rodado que se decora con cierta ingenuidad y monotonía, con rosetas inscritas en círculos unas, más naturalistas otras y recortadas las e la parte baja por las mordeduras del tiempo.

En 1434 un incendio dañó de tal manera al conjunto que se impuso la construcción de una nueva iglesia. Comienza entonces la construcción de un nuevo templo gotico-mudejar que sustituye la iglesia románica. El año 1515, siendo arzobispo de Zaragoza don Alonso de Aragón , se concluyó la construcción. La iglesia gótica era de una cierta amplitud, y estaba constituida por la iglesia propiamente dicha, de una y amplia nave únicamente, y de un claustro pequeño y recargado donde estaba emplazada la Capilla del Pilar. Iglesia que continuó dedicada a la Asunción, pero que era llamada habitualmente de Santa María la Mayor.
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La iglesia de Santa María ocupaba un espacio, indudablemente mucho más pequeño que el actual, y se situaba de una manera notablemente diferente con respecto al templo de ahora. Este templo se enriquecía con importantísimas piezas de carpintería mudéjar (de la que puede ser un ejemplo el conjunto de contraventanas conservadas en la Sacristía Mayor); y en los pies de la nave se emplazaba la monumental sillería de coro que aún se puede admirar en el Templo actual. Pero lo más relevante de aquel conjunto iba a ser el monumental retablo de alabastro cuyo encargo se inicia en 1434, pero que se contrata definitivamente con Forment en 1509.
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Como la devoción a la Sagrada Imagen iba en aumento, el zaragozano Juan de Marca, antes de 1638, planteó la necesidad de una construcción más importante y que tuviera una adecuación con la intensidad de esa creciente devoción. Comprendiéndolo bien el Cabildo decidió convocar un concurso para la nueva y más monumental construcción. En la mente de los devotos, y también en la del Cabildo, se estableció un afán de emulación con respecto a la más grande de las iglesias zaragozanas del momento: la Catedral de El Salvador. Esta catedral tenía una planta de salón amplísima y se trataba también de que el Templo del Pilar tuviese ese mismo aspecto. Pero por otra parte, la Catedral era de estilo gótico mientras que parecía oportuno que para el nuevo Templo del Pilar se buscase un estilo más actual, siendo clara la presencia del modelo de San Pedro de Roma que se quería transparentar, con intención de modernidad absoluta, en algunos de los proyectos.
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La nueva construcción, ya de inicio monumental, basándose en las líneas del modelo lejano (o sea San Pedro de Roma) se construyó en el tono de la arquitectura barroca del momento, confiriendo robustez a los pilares y ornamentaciones de los mismos y, dada la monumentalidad de la construcción, una continuidad de bóvedas que debía resultar bastante pesada. La traza general del templo se encargó a Felipe Herrera el Mozo, comenzando las obras en 1681. Lo principal del edificio barroco, incluidas las cúpulas, estaba terminada en 1754. Mientras tanto, en 1725 el Cabildo decidió transformar el aspecto de la Santa Capilla, lo que encomendó a Ventura Rodriguez.

Cuando Ventura Rodríguez recibe el encargo de terminar la Capilla dedicada a la Virgen del Pilar y retocar el conjunto del Templo, estableciendo la unidad de los elementos, va a ser este genial arquitecto el que configure el monumento actual, seleccione una parte de su ornamentación, e invente estos elementos de tono ya más clasicista; y será él quien planeará la ornamentación en los pilares y en los frisos, que cobran singular elegancia y pierden parte de su maciza densidad con huecos en los que se encajaban espléndidos flameros dorados. En 1765 quedaba terminada la obra de la Santa Capilla

Las obras del templo se prolongarán por varios siglos. En 1872 se concluyen las obras del cubrimiento completo con la terminación de la gran cúpula central y la primera torre, a las que seguirán las siguientes levantadas en 1907 y 1961, con lo que quedó rematada la totalidad de la inmensa fábrica.

REFERENCIAS:

CABILDO DE ZARAGOZA.-

EL OSO NUESTRO AMIGO

2008-06-03T12:28:00.000-07:00

EL OSO NUESTRO AMIGO

¡Cuidado! ¡Nos quedan menos de cien!

A lo largo de los últimos siglos, el Oso Pardo ha sufrido en Europa una notable reducción en su número de ejemplares.
En la primera mitad del presente siglo desaparecen los OSOS de la mitad oriental de Asturias, lo cual, junto a la realización en lugares ocupados por este animal de nuevas rutas de comunicación, da lugar a una división de las zonas oseras de la región.
El número de ejemplares ha disminuido de forma alarmante y el peligro de extinción del Oso Pardo es muy grande. Si esto ocurre podemos perder parte de nuestra historia, ya que de su relación con el hombre, la figura del Oso se ha enraizado profundamente en nuestra cultura.

Así es nuestro Oso
Ficha del Oso Pardo (Ursus arctos)
1. Tamaño, Peso:Hasta 200, e incluso 300 kg.Los oseznos al nacer pesan 400 gr.
Altura:Erguido en dos patas hasta 2 m,a cuatro patas hasta 1 m.Los machos son mayores que las hembras
4. Longevidad:

Hasta 20-25 años en libertad, hasta 40 en cautividad.
7. Estrategia invernal:
Hivernante, pero baja poco su temperatura y ritmos corporales, con lo que puede despertarse varias veces por el invierno.
En nuestras montañas pueden aparecer ejemplares activos en inviernos benignos.
2. Color:Variable, desde tonos claros amarillentos, pasando por castaño hasta casi negro.
5. Hábitat:
Mezcla de bosque con roquedos, matorrales y pastizales,en España sólo hay en las montañas Cantábricas y en los Pirineos.
8. Alimentación:
Omnívoro, principalmente vegetariano.

3. Locomoción:
Plantígrados, se pueden ergir en dos patas. Su velocidad máxima es de 50 km/h.
6. Superficie del hábitat:
Oscila entre decenas y miles de km2 según los individuos, los machos requieren espacios mayores que las hembras.
9. Situación legal:
Especie considerada "en peligro de extinción".

¿Cómo le podemos encontrar?
Es difícil saber que hace un oso, porque el oso pardo es un animal difícil de ver, sigiloso y discreto, que hace su vida en la profundidad de lo bosques y al que solamente algunos afortunados tienen la ocasión de ver en libertad. A pesar de este comportamiento esquivo, sabemos bastantes cosas interesantes acerca de él. No sólo lo que hacen, sino las características que condicionan este comportamiento. De todo esto trata la Etología, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Nadie duda de que los osos son animales inteligentes y curiosos y que tienen buena memoria. Esto les permite, por ejemplo, cuando encuentran una carroña, esconderla y luego volver por la noche para comerla, e incluso regresar durante varios días, porque el oso pardo no es un animal derrochador y, si consigue una cantidad importante de alimento, la aprovecha hasta que se acaba. De adulto visita las zonas que tienen los mejores arándanos, zonas que conoció en su infancia al visitarlas con su madre.
El que no sea fácil ver a los osos porque se esconden, no quiere decir que sean temerosos, sino todo lo contrario, son animales valerosos e inteligentes que calculan los riesgos.
De todas formas, quiénes los conocen bien afirman que nunca se puede estar seguro de qué va a hacer un oso. "Si sabes qué va a hacer un oso, sabes más que él" cuentan que solía decir un viejo Guardabosques.
El oso pardo tiene fama de tener un olfato extraordinario, mucho mejor que el de los perros de caza, como lo evidencia el gran desarrollo de sus fosas nasales.
Aunque probablemente sea una exageración, se cuenta el caso de un oso pardo norteamericano, el llamado "Grizzli" que olió una carroña a 30 km. de distancia. Se suele criticar su mala vista y se dice que son miopes. Aunque los científicos señalan que esto es muy relativo. Efectivamente, parece no ver muy bien de lejos, compensando su falta de vista con el olfato y el oído. Pero de cerca es seguro que ve muy bien. ¿Cómo sino, se puede explicar su pericia en la captura de salmones "al vuelo" que vemos en los documentales norteamericanos?.
Otra característica curiosa acerca de su comportamiento, es que su oído es muy bueno y cuando oye algo extraño, sobre todo si es algo que todavía no había percibido con su fino olfato, puede ponerse nervioso y levantarse a dos patas para inspeccionar. Si descubre la presencia de un humano o cualquier otro peligro, se escabullirá.
Solamente una hembra con crías puede mostrarse agresiva. En Norteamérica, de donde proceden la mayor parte de los documentales de televisión, los osos viven en regiones poco habitadas y no han compartido durante miles de años su hábitat con los seres humanos, como ocurre aquí. Es por eso que, en ocasiones, aquellos osos pueden llegar a mostrarse agresivos con las personas. A los visitantes de los parques nacionales se les aconseja meter ruidopara evitar encuentros fortuitos y peligrosos, además de no acercarse demasiado a los osos si estos llegaran a ocurrir.
En España lo anterior es casi imposible, nuestros osos saben muy bien que lo mejor que pueden hacer si se encuentran con una persona es huir, son animales apacibles y nada agresivos.

La osera
Cuando está avanzado el invierno y las nevadas se hacen persistentes, nuestros amigos los osos buscan un refugio para protegerse. Este es, con frecuencia, una cueva no muy grande o, en ocasiones, un agujero excavado por él mismo aprovechando las oquedades existentes bajo alguna roca o árbol.
Parece que lo que más les importa a la hora de elegir el lugar, es la seguridad que les pueda proporcionar. Así, las oseras se encuentran en lugares difícilmente accesibles, aunque no necesariamente remotos, encontrándose en ocasiones muy próximas a las poblaciones humanas.
Previamente nuestros amigos tendrán que haberse alimentado suficientemente para aumentar sus reservas en forma de grasa corporal, reservas que se localizan, especialmente, alrededor de los riñones y que llegan a medir quince cm. de grosor.
Esto ocurre así, porque las duras condiciones de la naturaleza en la estación invernal exigen alguna solución. Hay escasez de comida e incluso de agua, que puede estar helada y, además, las bajas temperaturas requerirían un elevado consumo de alimentos solamente para mantener la temperatura corporal. Así que nuestros amigos los osos, optan por una de las posibles soluciones que la naturaleza depara para esta dificultad invernal. Otros animales, han optado por diferentes estrategias, como la emigración hacia el Sur, o hacia los valles y las laderas orientadas al Mediodía.
Los osos pardos refugiados en oseras, duermen enroscados sobre sí mismos. Su temperatura corporal desciende desde los 38ºC habituales hasta los 33ºC o 34ºC. Disminuyen así mismo sus latidos de corazón desde 40 pulsaciones hasta 10 pulsaciones por minuto y el ritmo respiratoria se ralentiza de forma similar.
Es un sueño profundo, en el que ni orinan ni defecan, pero que se parece más al sueño nocturno de los humanos que a una verdadera hibernación al estilo de la del lirón gris, el erizo o los murciélagos. Estos animales adaptan su temperatura a la del entorno, pudiendo llegar a temperaturas próximas a los 0ºC.
Dentro de las oseras las condiciones son relativamente agradables; al ser bastante reducidas de tamaño y al haber introducido en ellas hojarasca, musgo y ramas para confeccionar la cama, se consiguen unas buenas condiciones de aislamiento térmico que, junto al calor generado por el propio cuerpo del animal, hacen que la temperatura se mantenga dentro de unos límites tolerables.
El tiempo de permanencia en la osera suele ser de 1 ó 2 meses, siendo más largo en climas más fríos. Las osas con crías recién paridas permanecen en el interior cerca de cuatro meses.

Los esbardos (oseznos)
En mayo y junio los osos pardos entran en celo, los machos recorren el territorio buscando hembras. Cuando encuentran a una, la pareja permanece unida varios días, después cada cual sigue su camino. Los osos pardos son promíscuos, quiere esto decir que un oso puede aparearse con varias hembras y éstas con varios machos, durante el mismo año.
Los oseznos nacen en enero, cuando la osa se encuentra refugiada en el interior de la osera. Resulta, por tanto, que la gestación de las osas dura cerca de nueve meses, lo cual parece demasiado tiempo para un animal que, al nacer, pesará solamente 400 gramos.
Los científicos informan que el desarrollo del feto se interrumpe durante el verano, continuando de nuevo al final del otoño.
La camada suele ser de dos o tres oseznos muy pequeños y casi sin pelo. Sin embargo, estos oseznos crecerán muy deprisa y, cuando llegue la primavera, ya estarán en condiciones de salir con su madre de la osera, permaneciendo con ella hasta el año y medio de edad. Esto hace que las osas se reproduzcan, como máximo, cada dos años. Los osos empiezan a reproducirse entre los tres y cinco años de edad.
Los peligros a los que se enfrentan hacen que dos de cada tres nacidos no logren sobrevivir hasta llegar a la madurez sexual.

El Oso se alimenta
El Oso pardo cantábrico, al igual que los de otras poblaciones, es un animal omnívoro con una marcada tendencia vegetariana.
El aporte vegetal a su dieta supera el 85% del total en todas las estaciones; sólo los frutos de árboles y arbustos ya suponen, a lo largo del año más del 50% de su alimentación.
Aunque la dieta del oso es muy variada, entrando a formar parte de su composición elementos muy diferentes, desde un punto de vista estacional esta diversidad disminuye considerablemente, dominando en cada período considerado uno o dos tipos de alimentos. Lo que se produce es un uso secuencial de diferentes recursos que se van reemplazando a lo largo del año. Los alimentos básicos son, fundamentalmente, las herbáceas en primavera, los frutos carnosos en verano, y los frutos secos, de cupulíferas en otoño e invierno.
La dentadura del oso presenta diferencias con respecto a la de otros carnívoros, al haberse adaptado a un régimen de alimentación omnívoro y predominantemente vegetariano. También el sistema digestivo, aun conservando las características básicas de un carnívoro, está mejor adaptado al consumo de vegetales. Así, el intestino, principal porción de digestión y absorción del tubo digestivo, es de mayores dimensiones respecto al tamaño del cuerpo, con lo que, al aumentar el tiempo de tránsito de los alimentos por el tubo digestivo, puede absorberlos y digerirlos mejor. En los rumiantes, el tubo digestivo adquiere máxima complicación y mayores longitudes; por ejemplo, la longitud del intestino en relación a la del cuerpo es cuatro veces mayor en el caso de la marta, ocho en el caso del oso pardo y once en el del corzo. Esta comparación con otros dos animales cantábricos ilustra la situación intermedia de un oso pardo entre un carnívoro, consumidor más frecuente de presas animales, y un herbívoro.
Por otra parte, la baja tasa metabólica del oso pardo, en relación al gran tamaño de su cuerpo, contribuye también al bajo consumo energético. Puede resultar paradójico que sus requerimientos energéticos se cubran principalmente mediante el consumo de alimentos que se distribuyen en pequeñas unidades (herbáceas, pequeños frutos, insectos) y que en gran parte están sometidos a fluctuaciones de abundancia estacionales, interanuales y locales. Las famosas "vecerías", o "entradas" de frutos son hoy todavía motivo de estudio, pero aún se sabe poco sobre su periodicidad. Aparte de las adaptaciones fisiológicas a las que hemos hecho referencia existen otros factores que ayudan a la especie a mejorar la rentabilidad energética. Un factor que puede jugar un papel importante en la optimización de la dieta de los longevos osos es la memoria individual, que les permite identificar y recordar distintas fuentes de alimentos.
Por otra parte, el consumo de herbáceas o frutos se produce en los lugares donde abundan las plantas productoras, siendo ingeridos de forma masiva y prolongada en un comportamiento casi de "forrajero". Se ha constatado el consumo de hasta 200.000 frutos de algunas especies por un oso en un solo día.
La búsqueda e ingestión de alimento ocupa la mayor parte del tiempo activo de un oso pardo, y es un factor que, en buena medida, determina sus movimientos y uso del espacio. La alimentación puede ser además un factor limitativo para la demografía de las poblaciones. Efectivamente, el número de crías y su posibilidad de supervivencia tienen mucho que ver con el grado de engorde de las osas gestantes. Es durante las estaciones en que el oso consume frutos, última mitad del verano y otoño, cuando consigue las mayores ganancias de peso, a base de acumular grasas que serán posteriormente utilizadas durante la hibernación e incluso en fases de actividad posteriores a ésta.
Estas ganancias pueden llegar a suponer aumentos de hasta el 40% en relación a pesos primaverales. Salsero, por ejemplo, pesaba 180 Kg cuando fue capturado en el otoño de 1985. Un año después se le efectuó otro control en la misma época estacional, pesando entonces sólo 132 Kg; la causa está en que en dicho otoño hubo una baja producción de bellota y hayuco.

Los vecinos del Oso
Donde hay un ser vivo, se puede afirmar con seguridad que también hay otros seres vivos. Esto es así no sólo porque busquen los lugares adecuados, sino porque los seres vivos requieren para su supervivencia de la existencia de otros seres vivientes.
Al lugar donde vive una planta o un animal se le denomina su hábitat. En el caso de nuestros amigos los osos, su hábitat presenta varias zonas diferentes: el bosque, el matorral y roquedo, las brañas y pastizales de altura e incluso, en ocasiones, las praderas de siega de la parte baja del valle.
En cada uno de estos lugares existe una flora y una fauna características, a esta fauna es la que podemos considerar como "el vecindario" del oso pardo. En muchas ocasiones, estos vecinos tienen tantos problemas de supervivencia como nuestros amigos los osos. Esto es lógico puesto que al vivir en el mismo sitio, muchos de los problemas que afectan a uno afectan también a los demás. Entre todos estos problemas, destaca el de la degradación de los hábitats, es decir, el deterioro progresivo, cuando no la desaparición de estos lugares donde nuestros amigos viven: bosques, praderas y zonas de matorral.
Tenemos tendencia a pensar en animales grandes como los únicos habitantes de la naturaleza, pero existen multitud de pequeños animales como los insectos que son también importantes y que, como los animales grandes y la vegetación, sufren los problemas de su degradación.
¿Quiénes son algunos de estos animales vecinos de los osos?. Son diferentes en cada hábitat, podemos decir que en las zonas que el oso recorre, se encuentra con vecinos diferentes, es parecido a cuando nosotros recorremos diferentes calles de nuestro barrio, pueblo o ciudad.
En el bosque, cuando el oso lo recorre a la búsqueda de alimento, se puede encontrar con algunas aves como el Urogallo, que es otra de las joyas de nuestra fauna, y que como el oso pardo, está viendo amenazada su supervivencia. También puede encontrarse con el carpintero Pito Negro, o si es por la noche, le acompañará el enigmático sonido del Cárabo, una de las rapaces nocturnas más características de nuestros bosques. En su paseo, el oso puede encontrarse después con animales grandes como el ruidoso Jabalí, o el esbelto Corzo, pero como buen observador que es, no le pasará desapercibida la presencia de pequeños vecinos, como el Ratoncillo de Campo o la del Lirón Gris, al que acompaña la fama de dormilón a causa de su profundo letargo Invernal.
Cuando el oso abandona la seguridad relativa de la espesura del bosque, y se aventura por las zonas altas, en el dominio de la roca o del matorral, puede tener ocasión de encontrase con otros vecinos.
Si mira al cielo, podrá ver las evoluciones del Buitre Leonado que estará buscando animales muertos de que alimentarse, o quizás las de la imponente Águila Real, que estará haciendo lo propio con animales que cazar. Si no está atento, puede verse sorprendido por el rápido vuelo de la Perdiz Pardilla cuando atraviese el matorral. donde de paso podrá saludar al Cuervo, o al astuto Zorro que seguramente andará a la búsqueda de alguna Liebre para desayunar. Si en su camino se acerca a las rocas, probablemente la huida ágil de los Rebecos distraerá su atención durante un momento.
El Oso Pardo sabe que no es conveniente aventurarse en los dominios del hombre, sin embargo estos no están claramente definidos en muchos aspectos y así, en las zonas de pastizales altos, nuestro amigo puede entretenerse viendo pastar a vacas y ovejas, e incluso es probable que pase por su cabeza la idea de merendarse a alguna, pero es casi seguro que no lo intentará, conformándose con alimentarse de los cadáveres de aquellas que ocasionalmente puedan morir. Sólo los más atrevidos, podrían aprovechar la ocasión y aventurarse a capturar una oveja, casi el único animal doméstico que es depredado por nuestro amigo.
En contadas ocasiones el oso sale del bosque por las zonas bajas, aventurándose a los prados de siega, es una aventura que realizan con más frecuencia otros habitantes del bosque como el Corzo o el Jabalí. El Oso lo suele hacer atraído por la presencia de su manjar favorito, la miel, que se encuentra en las colmenas de las Abejas.
Debemos perdonar estos deslices a nuestro amigo, puesto que de un animal tan bello y poderoso, uno se puede esperar alguna travesura.

Peligros
La caza del oso ha sido siempre parte de la vida tradicional en las montañas. Esta caza no se practicaba como deporte, ni de forma individual, aunque hubiera individuos especializados en ella.
Por contra, se realizaban "batidas" contra el oso, en las que los habitantes de estos valles buscaban venganza por las pérdidas que les había producido en sus rebaños.
Según parece, poco importaba que en muchos casos no se hubieran producido grandes daños. Sin embargo, en estas ocasiones la ira parecía apoderarse de la población, la cual, para calmarla, recurría a la caza de este animal, terminando todo el asunto en una gran fiesta alrededor del trofeo conseguido, en la que el que había logrado matar al oso era considerado casi como un héroe.
Esta caza, que estaba protegida e incluso impulsada por la ley que llegaba a obligar a los habitantes a participar en las batidas, no contaba evidentemente con los instrumentos de matar que la actual, era mas bien artesana y los cazadores arriesgaban su vida en el empeño. Hoy en día, la caza del oso está prohibida, pero el oso sigue cazándose de forma furtiva, además de que los osos se enfrentan a otros peligros derivados de los nuevos usos del territorio.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

SEMANA SANTA EN CONTACTO CON LA NATURALEZA

2008-03-10T12:33:00.000-07:00

Semana Santa es la costumbre cultural de nuestros pueblos.

Nuestras aguas cantan Semana Santa llegas de nuevo.

Semana Santa canto en la playa bailo en la loma,y es que esperamos feliz confiamos en estos días.

Que ya se asoman, Semana Santa, se va la gente:

A la montaña, goza del río, del agua clara, Semana Santa, cerca en la playa.

Y en estos días la luz del día se ve más clara y bello el sol.

Y es que esperamos feliz confiamos en la Resurrección del Creador.Que en esta semana de reflexión, Dios te proteja y bendiga cada uno de tus días.

Que Dios permita que la felicidad inunde tu alma.En estos días Santos, Dios te ilumine; que el amor incondicional sea tu característica más evidente.Que a partir de hoy tu esencia, esa verdad absoluta, desborde de ti.Que al finalizar esta Semana Santa, Dios me permita seguir manteniendo el regalo de tu amistad.Dios permita que regreses multiplicado,en miles de bendiciones y... Alegria de querer.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

ASCENSIONES POR EL VALLE DE NURIA

2008-03-03T10:31:00.000-08:00

ASCENSIONES POR EL VALLE DE NURIA

Pirineo Oriental, Girona.

Travesia clásica de l'olla de Nuria.

Santuari de Nuria (2000 m.) - Pic de l'Aliga (2428 m.) - Pic de la Pala (2477 m.) - Puig de Fontnegra (2722 m.) - Cim de Rocs Blancs (2765 m.) - Cim Baix de les Arques (2782 m.) - Cim Alt de les Arques (2791 m.) - Pic de la Fossa del Gegant (2801 m.) - Pic de Noucreus (2799 m.) - Pic de Noufonts (2861 m.) - Pic d’Eina (2786 m.) - Puig del Coll d’Eina (2775 m.) - Puig de Núria (2794 m.) - Pic de Finestrelles (2829 m.) - Puig del Coll de Finestrelles (2741 m.) - Pic de Segre (2848 m.) - Pic Petit de Segre (2812 m.) - Puigmal (2910 m.)

Para más información dirigirse a ESBONAMO

ORDEN BONARIA

PROXIMA APERTURA DE DELEGACIONES DE ESBONAMO

2008-02-25T11:17:00.000-08:00

PROXIMAS APERTURAS DE NUEVAS DELEGACIONES DE ESBONAMO EN ESPAÑA

En breve se pondrán en marcha dos nuevas delegaciones o centros de ESBONAMO en España.

De esta manera las diferentes actividades y programas, tanto el senderísmo como el conocimiento de la naturaleza, se potenciarán en lugares tan entrañables como Castilla, La Mancha, sistemas montañosos como Navacerrada,Gredos,Sistema Ibérico, así como también el conocimiento de la naturaleza a través de las visitas a parajes naturales protegidos, donde podremos aprender y gozar de la sobriedad y reláx que nos proporciona el medio natural.

Es intención de esta escuela ESBONAMO de que también sigan los mismos pasos, nuestros hermanos de el Archipielago Canario y Andalucia.

Y así progresivamente iremos haciendo camino y lugares de albergue para todos aquellos que aman y respetan nuestra compañera de fatigas la madre naturaleza.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

POR FAVOR AGUA DEL RÓDANO SI

2008-01-23T11:48:00.000-08:00

POR FAVOR AGUA DEL RÓDANO SI

Desde hace más de 20 años se está avisando de la seria situación de sequia y progresiva disminución de la lluvia. El sistema de recogida de aguas a través de sus respectivos panatanos ya no permite dar más capacidad.
El Ebro se necesitará en un futuro no muy lejano para las tierras más al sur de España.Seamos sensatos y prácticos, no pongamos en marcha más chapuzas, y menos remiendos de tipo político INTERESADO, traer agua en barcos desde la desalinizadora de Almeria, Carboneras.

Si se encuentra al 20 % solo de su capacidad de producción y no saben como sacarle rendimiento, en una zona tan falta de agua, seguro que encontrarán como rentabilizarla.

Las plantas desalinizadoras son más caras, y solo son justificables cuando no existen alternativas más económicas.
Trasvasar agua del Ródano resolvería 'de manera definitiva' la sequía catalana, según la Fundació Catalunya Oberta
Trasvasar aguar del río Ródano a las cuencas internas catalanas permitiría resolver 'de manera definitiva' el problema de sequía en Catalunya, según un estudio que realizó la Fundació Catalunya Oberta (FCO) en 2002 y que ha reformulado para este año.El informe de la fundación que preside el ex conseller de CiU Joan Guitart concluye que actualmente se precisa una aportación de 175 millones de métros cúbicos anuales para cubrir la demanda insatisfecha.Según la FCO, por el crecimiento esperado en el consumo de agua para necesidades humanas e industriales, en 2025 harán falta 351 millones de metros cúbicos anuales, que el informe planea transferir desde el Ródano. Actualmente, la demanda consolidada de Barcelona y de las comarcas próximas --donde viven 4,4 millones de personas-- es de 500 millones de metros cúbicos anuales.Para la fundación, tras la declaración del agua del Ebro como 'jurídicamente cerrada', sólo quedan 'dos alternativas' que no implicarían 'obstáculos' y que pueden debatirse: desalinizar el agua del mar o realizar un trasvase del Ródano, el más caudaloso y menos utilizado del arco mediterráneo.Para efectuar el trasvase de agua desde este río, el proyecto de la fundación contempla una tubería soterrada de 2,40 metros de diámetro por el que pasaría un caudal medio de 10 metros cúbicos por segundo. Así, permitiría un complemento anual de 300 millones de metros cúbicos al año.El informe sostiene también que el Ródano tiene una aportación media anual de 54.000 millones de metros cúbicos, casi cuatro veces la del Ebro y superior a la del Nilo y la del Po. Los 300 millones de metros cúbicos que se transferirían a las cuencas internas de Catalunya serían inferiores al 0,6% del caudal total. La detracción se haría de manera continuada los doce meses del año, algo que no se podría hacer desde el Ebro y que abarataría de manera 'considerable' la obra del acueducto.Además, la compañía francesa concesionaria ha programado a medio plazo prolongar su acueducto, que ahora acaba en Montpellier, y llevarlo hasta Narbona. Así, sólo faltaría alargar la obra hasta el Pertús, elevar el agua unos 200 metros, atravesar la montaña con un túnel y llegar hasta la estación potabilizadora de Cardedeu. El presupuesto total de los dos tramos de infraestructura se ha estimado sobre los 900 millones de euros.El estudio ve un 'problema' en la viabilidad del proyecto: 'Los gobiernos español y francés no han hablado oficialmente'. La fundación abogó por abrir este canal oficial y conocer las posibilidades del proyecto, ya que no habrá 'riesgo de que afecte a las soberanías estatales'.Respecto a los costes económicos, el trasvase desde el Ródano tiene una inversión inicial más alta, pero 'dura más y cuesta menos traer agua cada año y ponerla al alcance de los ciudadanos', mientras que la desalanización requiere una inversión inicial inferior aunque los costes de explotación son más elevados. Para los autores del estudio, la solución del trasvase tiene un coste económico más bajo que la desalinización, 5 por cada 8 euros.
Desde ES.BO.NA.MO. somos sensibles a todo lo concerniente al frágil ecosistema, y siempre estaremos al lado y daremos apoyo a aquellas alternativas que perjudiquen lo menos posible al medio.

ESBONAMO
ORDEN BONARIA

ESBONAMO OS DESEA FELIZ NAVIDAD

2007-12-19T10:18:00.000-08:00

ESBONAMO DESEA A TODOS SUS SIMPATIZANTES, AMIGOS, Y COLABORADORES:

QUE TENGAIS UNAS FELICES NAVIDADES, EN COMPAÑÍA DE VUESTROS SERES MÁS QUERIDOS.

DESDE LA SOLITUD DE LAS ALTAS CUMBRES NEVADAS

DESDE LA GRAN SABANA AFRICANA

DESDE LOS GRANDES GLACIARES

DESDE NUESTRA QUERIDA ASIA

DESDE LAS GÉLIDAS LATITUDES DEL NORTE AMERICANO

DESDE LAS MÁS EMPINADAS CRESTAS

DESDE LOS NEVADOS PAISAJES ALPINOS

DESDE LOS PAISAJES NEVADOS NÓRDICOS

Y COMO NO DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

CILO CERDANYA V

2007-12-03T10:59:00.000-08:00

Eina, Eina 2600, pics de Cambresdase
Aquesta muntanya té dues coses especials: el sorprenent circ glacial que en retalla el vessant N, rocallós i escar-pat, i el fet que el seu cim és el millor mirador de la Cerdanya. Si ens hi fixem, situats sobre el coll de la Perxa els Cambresdase són visibles des de força indrets de la plana, fins i tot des de més enllà de Bellver. La seva posi-ció central a l’E, doncs, li propicia un detallat panorama de la comarca. L’ascensió per l’estació d’esquí d’Eina 2600 no és la més bonica ni interessant, però sí la més ràpida i pràctica. La monotonia del recorregut queda en tot moment compensada per la qualitat del paisatge.

Sortida Eina (1.574 m).
Possiblement un dels primers indrets que van ser poblats a la Cerdanya. Església parroquial dedicada a sant Miquel Arcàngel. Ruïnes del castell, d’on van extreure els carreus per cons-t ruir l’actual Ajuntament. Centre turístic per la proximitat de l’estació d’esquí d’Eina 2600, amb urbanitza-ció inclosa.
Aproximació
Sortim d’Eina per la carretera que duu a la propera estació d’esquí d’Eina 2600. Fem un seguit de voltes per la urbanització i deixem el cotxe en el punt a partir del qual és prohibit circular-hi (3,5 km).
Itinerari (Temps h.min.)
0.00
Eina 2600 ( 1. 800 m).Travessem un prat en direcció a la línia d’un telesquí que s’enfila pel serrat de la Font Freda
0.05
Inici del telesquí. Ascensió const ant al costat de l es instal.lacions del remuntador. Més amunt esdevé pronunciada.
0.30
Travessem una pista (2.300 m). Hem fet ja la meitat de camí. Pugem sense variar la direcció a través dels prats (restes de corriol). Ens decantem una mica a l’esquerra fins que atenyem la vora del circ gla-cial de la cara N. Formidable pers-pectiva d’aquest caient, El vial es fa evident (fites). Davant tenim un turó coronat per un gros munt de pedres.
1.10
Cim del Ras (2.600 m). Bon panorama del Capcir i dels massissos del Carlit i de Madres. Seguim el camí marcat que recorre la carena i superem un petit ressalt. Prats que alternen amb pedregam.
1.25
Pic Oest de Cambresdase (2.711 m). Excel.lent vista de la Cerdanya. La plana, contemplada des d’una posició estratègica, s’aprecia en tota l’extensió. Com en la tossa del Pas dels Lladres, contemplar una posta de sol en aquest cim resulta una experiència inoblidable. Continuem per la carena, accidentada a l’esquerra. Baixem a un collet, deixem el camí marcat a la dreta i ens enlairem, amb certa precaució, fins al punt més elevat.
1.45
Pic Central de Cambresdase (2.750 m). Bell paisatge, si bé un xic minvat a la Cerdanya pel cim anterior. Bona perspectiva també de les muntanyes de Carançà i de l’Estanyet, al N de Núria. Veiem davant l’altiplà sempre verd del Capcir, mentre a l’E se’ns destaca, majestuós, el Canigó.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

CILO CERDANYA IV

2007-11-30T03:58:00.000-08:00

Dorres, santuari de Bell-lloc
Dorres (1.431 m). Emplaçada en una zona protegida de la rufaca, és avui un destacat centre turístic per les seves aigües te rmales sulfuroses. Població molt antiga, els romans l’anomenaven Edors; però restes megalítiques a les rodalies donen testimoni que hom habitava aquest indret des del neolític. Una curiositat dels pagesos del poble és la de ficar destrals de pedra polimentada entre els carreus de l’església, trobades pels voltants. L’església parroquia, romànica, està dedicada a sant Joan Evangelista. A Dorres hi ha actualment restaurants i un hotel, i molt a prop, el Centre Hospitalari de les Escaldes.
Aproximacio
Cal sortir del poble pel carrer de Bell-lloc, on uns senyals grocs i vermells fets amb pintura ens porten als afo-res. A l’esquerra surt la pista (en principi asfaltada) que va al santuari. La deixem.
Itinerari (Temps h.min.)
0.00
Dorres. El camí, ample, s’enfila en direcció W i s’acosta al torrent de Jovell. Pujada suau entre verns, frei-xes i més amunt bedolls. Indret caòtic format per grans blocs de granit arrossegats per antigues glaceres. A la dreta destaca el serrat dels Llops (2.344 m). No triguem a arribar a la carena.
0.30
Coll de Jovell. Veiem davant els masos de Brangolí i Feners. Amplis pastius. Ens desviem a l’esquerra tot seguint per unes marques blaves. Aviat travessem uns prats i descobrim el santuari al fons.
0.45
Santuari de Bell-lloc (1.685 m). Antic monestir. L’església, romànica (s. XII), ha estat restaurada en part. La marededéu bruna es conserva a Dorres. Hi ha el costum, entre els devots que pugen a Bell-lloc, de deixar un tros de pissarra sobre l’altar de la Verge a canvi d’una petició.

OBCAT

ORDEN BONARIA

CICLO CERDANYA III

2007-11-22T05:50:00.000-08:00

Meranges, refugi de Malniu, Puigpedrós

Amb 2.914 m d’alçària, el Puigpedrós és la tercera muntanya més elevada de la Cerdanya. Bastant freqüentada perquè presenta uns caients meridionals dilatats i de fàcil accés, resulta un excel.lent mirador. En dies clars podem veure, des del cim, els Pirineus des de la Maladeta al Canigó i pràcticament tota la serralada Prelitoral (del Montseny al Montsant). Formidable panorama, també, de la vall de Campcardós i dels cims andorrans.
Sortida
Guils de Cerdanya (1.385 m). Població molt antiga que s’ha convertit en un destacat centre d’estiueig i també d’hivern, amb les bones pistes d’esquí nòrdic de la Fontanera, orientades al N i, per tant, amb neu gairebé assegurada al llarg de tota la temporada. Església romànica molt bonica, dedicada a sant Esteve, un dels millors temples de la Cerdanya.
Aproximació
De Guils surt una pista (indicació) que s’enfila en llaçades pel bosc i arriba a l’estació d’esquí nòrdic de Guils-Fontanera. Continuem per la pista, que travessa la pineda de pi negre dels bacs de Fontfreda i de la Comella a fi d’assolir l’extens pla de la Feixa, on hi ha el refugi forestal (10 km). Més enllà, ja en mal estat, supera un collet i davalla per unir-se a la que va de Meranges al refugi de Malniu.
Itinerari (Temp h.min)
0.00
Refugi de Malniu (2.120 m). Ens dirigim a l’esquerra i prenem el marcat camí del GR 11 ( verme-lles i blanques), que travessa un pontet i s’enfila per uns prats fins a un collet herbat, el qual dóna accés a la comella del torrent d’Envalls
0.15
Collet. Destaca a la dreta un cimal. És el roc de la Llosa. Deixem el GR 11 i ens hi dirigim. El pendent s’accentua entre prats i bosquerons de pi negre. Cerquem el collet entre aquest cim i la carena del Puigpedrós.
0.45
Collet del Roc de la Llosa. El cim és a 2 min i ofereix bona perspectiva local. A continuació ens enfilem (restes de camí) per l’ampli l del Puigpedrós, ple d’herbei i de pedruscall. Ascensió còmoda i constant. Atenyem un altre cimal rocós, evitable per l’esquerra
1.15
Pic de les Mulleres del Puigpedrós (2.738 m). Baixem a les mulleres del Puigpedrós, zona pantanosa situada a l’extrem occidental del planell de Campcardós, i ens enfilem de dret o vorejant per la dreta (accés més fàcil) pel con més elevat de la muntanya.
1.45
Puigpedrós (2.914 m). Creu, pessebre, torreta de triangulació i llibre de registres. Excel.lent panorama. És aconsellable dirigir-se a l’avantcim nord (2.888 m), on apreciarem la vall de Campcardós i la serra de la Vinyola.

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ESBONAMO

ORDEN BONARIA

CICLO CERDANYA II

2007-11-22T05:46:00.000-08:00

LA MOLINA, COLLADA DE PEDRÓ, PUIGLLANÇADA

Ascensió més llarga però també més interessant qua que e l’anterior, jpermet recórrer els dilatats vessantsseptentrionals de la muntanya. Bonica vista del pla d’Anyella i del Puigmal.
Sortida
La Molina (1.420 m). Aglomeració urbana moderna desenvolupada a causa de l’estació hivernal. Hotels, restaurants i centre comercial a Supermolina. Locals d’esbarjo i diversió.
Aproximació
De Supermolina surt una carretera en direcció a la collada de Toses. L’agafem fins a la cruïlla amb la que pel pla d’Anyella va a Castellar de n’Hug i la Pobla de Lillet (4 km). Ens hi desviem. Aviat som a la collada del Pedró, on hi ha instal.lats un seguit de remuntadors (4,5 km). Deixem el cotxe en un aparcament bastant gran.
Itinerari (Temps h.min)
0.00
Collada del Pedró (1.828 m). Deixem a la dreta una pista que es dirigeix a la costa Rasa. Ascendim per prats amb bosquets de pi negre. Portem sentit SW. Passem pel costat d’un búnquer i a la vora de diverses caba-nes de pastor. Pendent moderat i sense camí evident.
0.45
Cap de les Costes de l’Huguet (2.190 m). Fi de la pujada més forta i dels primers telesquís. Continuem en el mateix sentit. Aviat enllacem amb la pista que ve de la costa Rasa.
1.00
Amorriador de Rus (2.298 m). Final del darrer remuntador del torrent Negre. Bonica vista a llevant. Continuem per la pista. Arribem a un altiplà, davallem una mica i tornem a pujar per atènyer el llom que forma el cim
1.30
Puigllançada (2.409 m). En dies clars també es pot veure, des del cim, la serra de Collserola amb el Tibidabo.

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ESBONAMO
ORDEN BONARIA

CICLO CERDANYA I

2007-11-22T05:36:00.000-08:00

Angostrina, Sant Martí , Les Bulloses
Per anar, avui, a l’estany de les Bulloses ja no és necessari seguir l’antic camí d’Angostrina i Sant Martí d’Envalls; una carretera asfaltada, al costst de la Tet, hi arri-ba per Montlluís. No obstant això, és força interessant conèixer-ne aquesta ruta ,utilitzada antany per pastors, traginers i contrabandistes, la qual unia la plana cerdana amb els passos de muntanya que els duien a Acs i Foix per la vall d’Orlu.La vall d’Angostrina, d’origen glacial, és fonda i de vessants drets al principi; però en arribar al pla de les Bones Hores, previ a l’estany de les Bulloses, se’ns obre com un amplíssim ventall ple de verdor.
Sortida
Angostrina (1.370 m). Situat a la carretera que uneix Ur amb Font-romeu. Església, romànica, dedicada a sant Andreu. S’hi conserva una imatge de la Mare de Déu i un retaule procedent de l’ermita de Sant Martí d’Envalls. Prop de la població s’aprecia la Central Solar Thèmis, enmig d’una morena glacial formada per grans blocs de granit.
Aproximació
Del poble surt una pista, al principi asfaltada, que s’interna en la vall. Frondosos boscos de ribera i pastures. Més amunt deixa de ser asfaltada per tornar a ser-ho a continuació. Travessem, sempre a l’esquerra del riu, les feixes Llargues i el pla de l’Avellanet. Finalment augmenta el pendent i arribem al clot on la pista (de nou sense asfaltar) fa una marrada a l’esquerra. En aquest punt hem de deixar el cotxe (4 km). Petit apar-cament i senyal de prohibició de circulació. La capella de Sant Martí d’Envalls és a poques passes a la dreta.
Itinerari (Temp h.min.)
0.00
Sant Martí d’Envalls (1.593 m). Bosc de ribera i pineda de pi negre més amunt. A l’esquerra hi ha una zona de prats. Seguim el camí, empedrat i molt marcat. Terreny granític.
0.15
Prat de Casablanca. Passem a l’altra vora del riu. La cabana del Prat de Cabrera queda a la dreta. Travessem dos prats més: el de les Ànimes i el Miró, verds sota una gran pineda de pi negre que ocupa el vessant de la baga.
0.25
Pont dels Empedrats. Passem de nou a la riba dreta (esquerra nostra). El torrent del Mesclant d’Aigües, que prové de l’estany Llat, s’uneix al riu d’Angostrina. Indret molt bonic. Davant se’ns aixeca el puig del Cap de l’Home, que voregem per la dreta, molt a prop del curs fluvial. A partir d’aquí, la vall comença a eixamplar-se.
0.45
Bac d’Arinsal. A la dreta, a l’altra banda del riu, deixem un refugi i el telecadira que s’enfila al roc de la Calma. Aquesta instal.lació pertany a l’estació d’esquí de Font-romeu. Al fons, llindant amb el bosc, veiem l’es-tany de Pradells.
1.00
Pla de les Bones Hores. Hi arriben pistes i senderons per la dreta. Al final veiem la resclosa de l’embas-sament i l’Hotel Bones Hores. Deixem l’estany de la Bulloseta també a la nostra dreta.
1.30
Estany de les Bulloses (2.017 m). Formidable panorama de les muntanyes que limiten la Cerdanya amb el Capcir i el País de Foix: Puigperic, pic de la Portella Gran i pica Roja. A l’esquerra, el sostre cerdà: la pica del Carlit. Tenim l’Hotel Bones Hores i el xalet-refugi de Combéleran per fer un bon dinar.

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ESBONAMO

ORDEN BONARIA

UNA VERDAD INCOMODA.-

2007-10-28T02:04:00.000-07:00

UNA VERDAD INCOMODA
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Así lo destaca la página web del Proyecto Climático, movimiento que promueve Al Gore, donde se recuerda que el líder estadounidense ya se desplazó el pasado noviembre a Andalucía para asistir, en Málaga, al Encuentro Conocimiento y Democracia (ENCODE), organizado por la Junta de Andalucía.
Además de estos dos eventos de carácter internacional, la Junta de Andalucía ha destacado también en este campo por haber sido la primera administración española que aprobó -el pasado 5 de junio- un Plan de Acción contra el cambio climático que incluye 140 medidas tendentes a reducir en un 19 por ciento las actuales emisiones de Gases de Efecto Invernadero por habitante, en 2012.
Representantes de la consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y del Proyecto Climático en España presentarán mañana en Sevilla los actos de este Encuentro, el primero que se convoca en un país de habla hispana y que se celebrará del 26 al 28 de octubre en al capital andaluza, han informado a EFE portavoces de ambas entidades.
El Encuentro de Sevilla servirá para seleccionar y formar a unos doscientos líderes de opinión que se comprometerán a divulgar, gratuitamente y durante un año, el mensaje de la organización de Al Gore sobre el cambio climático.
La formación de estos voluntarios durará tres días, durante los cuales se instruirá a los seleccionados sobre el cambio climático y sobre los conocimientos y formación necesarios para que divulguen el mensaje del Proyecto Climático.
También está previsto consolidar una comunidad online "dinámica y comprometida" que colabore en la prevención del cambio climático "de forma proactiva e innovadora", según el Proyecto Climático en España.
El Encuentro de Sevilla convertirá a España en uno de los cuatro únicos países que acoge este proyecto.
España ha sido elegida por ser un país estratégico entre Europa, América Latina y África, pertenecer a la UE y mantener "profundos vínculos históricos, culturales y lingüísticos con la población latinoamericana", según el Proyecto Climático en España.
Este movimiento también ha destacado que "numerosos" ciudadanos españoles "han reconocido la defensa, liderazgo y conocimiento" de Al Gore en asuntos de Ecología y que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha convertido la lucha contra el calentamiento global en una prioridad" de su Ejecutivo.

Desde la dirección de ES.BO.NA.MO. apoyamos toda iniciativa, venga de donde venga, por encima de tendencías políticas y aunamos esfuerzos para aportar nuestro granito de arena a todas aquellas maneras que puedan ser útiles en combatir la destrucción de nuestro habitat.

No en vano como amantes de la naturaleza debemos dar ejemplo los primeros.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

ASCENSIÓN AL PUIGMAL 2913 M

2007-10-21T03:18:00.000-07:00

En el día de ayer sábado realizamos la ascensión a la cumbre del Puigmal 2913 m. posiblemente la última de la temporada de alta montaña.
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Debido al fuerte viento rachas de más de 120 kms. por hora, y una temperatura de -8 grados, apenas pudimos mantenernos de pie en la cumbre, y en consecuencia no pudimos documentar la ascensión.Las primeras nevadas de la temporada ya han cuajado y dejaron el suelo preparado para aguantar las siguientes que permitirán asentar la nieve este próximo invierno.

El Santuario de Nuria con el circo de cumbres.

Puigmal (2913 m)
El Puigmal (2913 mts.) es una cumbre fronteriza con Francia, las aguas de la cual descienden en juguetones torrentes, para alimentar al río Núria; y a su vez, al río Freser. Su cima es tímida, y hasta que prácticamente no se ha llegado a ella, no se ve. Es una de las montañas emblemáticas de los catalanes, y cuando uno la corona, encuentra una senyera, un vértice geodésico, una cruz, una olla y una campana -símbolos éstos últimos del santuario de Núria, ya que fueron encontrados junto con una talla de la virgen, atribuyéndose a St. Gil, que vivió por estos parajes

El circo de cumbres desde la cresta del pic del Segre

El Santuario de Núria (1967 mts.), es un pequeño edén, rodeado de cumbres que rondan los 2800 mts. Tiene un embalse que forma un apacible lago, para pasear en barcas. Dispone de un hotel, un camping, un albergue y unos hermosos prados verdes donde tumbarse a tomar el sol. Un majestuoso congosto por el que sube el tren-cremallera, ideal para realizarlo andando desde Queralbs (tramo del GR-11/2h a pie), por un bello sendero que siempre al lado del río, lo cruza una y otra vez, mientras él, caprichoso, forma cascadas y remansos, en una interminable apoteosis sonora.

Tendremos que trasladarnos a la comarca del Ripollès. A través de la C-17 (antigua N-152), cruzaremos las localidades de Ripoll y Ribes de Freser para acercaremos al apacible pueblecito de Queralbs (1236 mts.) -no hay que perderse la visita a la iglesia de St. Jaume, del s. XI-. Al entrar en la localidad, tras pasar la vía del tren-cremallera, veremos un indicador hacia Fontalba en el primer cruce, que tendremos que seguir. Iremos ascendiendo rápidamente, con unas vistas bellísimas, hasta que el asfaltado dará paso a una pista de tierra; al alcanzar el fin de la misma -la collada de Fontalba-, hallaremos una pequeña explanada (2000 mts. alt. aprox.) donde dejar el coche aparcado.

Podemos ascender fácilmente a la cumbre por la evidente cresta SE. Alcanzaremos primero la cima de l´Adou (2485 m) sobre la Jaça de Fontalba, luego la zona de Font Seca, y por último el punto culminante del Puigmal (2913 m). 2h 15' y 913 m de desnivel.

Otra opción es continuar el marcado sendero en dirección al santuario de Núria. Al llegar al Torrent de Gombrèn iniciar la subida -a partir de aquí ya no existe senda evidente-. Una vez alcanzada la loma, la recorreremos hacia la derecha hasta alcanzar el Turó de l´Ortiga (2762 mts.). Bajaremos cerca de la collada de l´Embut, y buscando la pendiente menos pedregosa, empezaremos a subir en zigzag, hasta vislumbrar y alcanzar la cima del Puigmal. Otra vía parte desde el pueblo de Planoles.
LLegando a la cumbre del Puigmal
Desde el santuario de Núria: seguir el Torrent de Finestrelles, hasta encontrar un indicador hacia el Puigmal. Un marcado camino progresa agradablemente por la Coma de l´Embut. 3h de ascensión y 946 m de desnivel.

La cumbre del Puigmal 2913 m.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

EL OTOÑO

2007-10-11T04:34:00.000-07:00

UN AÑO MÁS

A nuestra manera, desde ESBONAMO rendimos homenage a la naturaleza por la llegada del otoño, estación especial para los sentimentales que la defendemos.

Otoño, de Giuseppe Arcimboldo
El otoño es una de las estaciones de las zonas templadas. Astronómicamente, comienza con el equinoccio de otoño (entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio sur y entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio norte), y termina con el solsticio de invierno (alrededor del 21 de junio en el hemisferio sur y el 21 de diciembre en el hemisferio norte).
Sin embargo, a veces es considerado como los meses enteros de marzo, abril y mayo en el hemisferio sur y septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte.
En ambos hemisferios, el otoño es la estación de las cosechas de, por ejemplo, el maíz y el girasol. En literatura el otoño, en sentido figurado, representa la vejez.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

RESUMEN DE ACTIVIDADES

2007-10-02T11:04:00.000-07:00

El resumen de las actividades realizadas por los miembros de ES.BO.NA.MO. durante los días de verano.

Es de un número de ascensiones a cumbres de más de 2000 ms. de altura 15 en concreto, a destacar el pic de Bastiments de 2887 ms. el más alto hasta la modesta cumbre del Puig d'Estela de 2007 ms.

Todas ellas realizadas en el pirineo oriental.

Así como otro número importante de excursiones y subidas a cumbres secundarias de menos de 2000 ms. de altura, 8 en total, a destacar entre otras:

El pic de Comanegra 1557 ms. en la Garrotxa,
el pic de Mont-falgars 1608 ms.

El Santuari de Sant Antoni, 1325 ms..

Los recorridos por la zona volcánica de la Garrotxa, Olot. La subida al volcá de Santa Margarida, y los paseos por la Fageda d'en Jordà (uno de los bosques más septentrionales de Europa de hayas )

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA.

ACTIVIDADES ESBONAMO VERANO 2007 V

2007-09-27T12:10:00.000-07:00

ASCENSIÓN AL PUIG DE LA COLLADA VERDA

EL CANIGÓ

Esta cumbre se halla situada en la mitad misma de la travesia clásica del Canigó, muy popular entre los aficionados catalanes.

La realizamos en uno de estos días de tiempo no muy seguro y que ya llevavamos unos cuantos días de ascensiones.

SAN MARTÍ DE CANIGÓ

Una vez en territorio francés, desde la población de Prtas de Molló,salimos por la ruta carretera de la pequeña estación de ski, hasta alcanzar la cota de los 2000 m. aproximadamente, donde se convierte en camino forestal.

Se trata de la famosa pista forestal que desde muchas cumbres de la comarca de la Garrotxa, Ampurdá,y Ripollés se visualiza y es cuando te das cuenta de lo negativa que puede ser la intervención de la mano del hombre.

Parece que haya pasado el zorro y la haya marcado de por vida, UNA GRAN LÍNEA EN FORMA DE "Z" marca la montaña, y total para nada se gastaron en su dia el dinero para no se que úso, y allí se quedó.

Un vez en la collada de les Roques Blanques 2290 m. aproximadamente. Subimos por una suave ladera, hasta la llana cumbre, 2403 m. en realidad no es una cumbre tal como se conocen los picos.Eso si es el punto más elevado del cordal en unos cuantos kms.

La vista de todo el macizo y las montañas vecinas es extraordinaria, paseamos por el cordal hasta Pla Guillem, volvemos hasta la collada de les Roques Blanques y bajamos hasta los vehiculos que hemos dejado en la cota 2000 ms.

Puesto que si por una parte criticamos que esté, por otra parte no la utilizamos.

EL CANIGÓ EN INVIERNO DESDE LA PLANA

Total de subida 400 mde desnivel 1 h. 30 '
paseo por el cordal y bajada 1 h. 15 '

EL CANIGÓ EN INVIERNO DESDE LA CIUDAD DE FIGUERES

ES.BO.NA.MO.
ORDEN BONARIA

ACTIVIDADES ESBONAMO VERANO 2007 IV

2007-09-22T03:14:00.000-07:00

PUIG ESTELA 2013

Ogassa- Serra cavallera- Ogassa

Se trata de una excursión de unas cinco horas . Nos permite , por un lado contemplar dos de las iglesias romànicas en mejor estado de conservación del Ripollés; Por otro lado seguir un buen trecho de la cordillera de la Sierra de Cavallera con una magnífica vista de las cumbres del pirineo de Gerona y de las llanuras del Ripolles y Osona. En el pueblo de Ogassa y en Surroca podemos ver aún los restos de la explotacíon minera de mediados de siglo.
La dureza del recorrido se encuentra en su primera parte, la subida continuada hasta Sant martí de Ogassa y la posteriór ascensión a la Portella de Ogassa. Luego se caranea hasta la parte màs elevada del recorrido. El puig Estela .Una larga bajada nos remite al punto de partida. Uno de los inconvenientes estriba en parte de la ruta hay que hacerla por pista cimentada.
Al final de la excursión podemos visitar Ogassa. Observar curiosamente los restos de las instalaciones mineras, ver la colonia edificada para los obreros, muchas reformadas como segunda residencia i ver la iglesia minera dedicada a Santa Bárbara , llamada también de Pratpinter. Un buena comida nos repondrà de la fatiga en los restaurantes del pueblo con comida casera y de montaña. Recomendamos el "pollastre de Pagés amb moixernons " de memorable paladar.

Mapas : "Taga " Ed. Alpina 1:25.000; "Ripollès" I.C.C. 1:50.000
Bibliografia : "Els camins del Ripollès" de Francesc Morera

Cruze a dos km d´Ogassa
1.100 m.
Encontramos dos pistas asfaltadas. Cogeremos la de la izquierda en dirección a Sant Martí d´Ogassa.La pista cimentada sube en pendiente continuada.

Collada de camps
1240 m.
Nos encontramos en una llanura elevada desde donde se ve enfrente "La Tuta", "Sant Amand", "El taga" y "Coll de Jou". A pocos metros encontramos "El Juncà" gran casa adosada a la ladera del monte. Continuamos por camino llano.
1 km.
15´

Casa de Bassaganya
1300 m
Casa de "Pagès" habitada, rodeada de prados y desde donde se ve la Portella d´Ogassa por donde subiremos para llegar a la Serra Cavallera.
3 km.
47'

Sant Matí d´Ogassa

1320 m.
Iglesia románica del siglo XI. Cerca, las casas de "El Molí"," Can Serra"y "Mitjavila" foman un pequeño núcleo habitado.A la derecha de la iglesia encontraremos un camino que sube por la ladera. Encontraremos unas marcas : un punto verde dentro de un círculo blanco, que nos guiarán.
4 km
57´

Font del Freixa.
1490 m.
El camino sube remontanto el curso de un arroyo que nace en la fuente rodeada de boj. A medida que vamos subiendo la vegetación es menor . Dando rodeos cortos por prados de hierba seguimos subiendo. Al final de la primavera podemos encontrar setas, especialmente " correjoles" y "moixernons".
5 km
1h

Portella d´Ogassa
1807 m.
Nos encontramos ante una amplia visión del pirineo gerundense: Podemos contemplar desde el Puigmal hasta el Canigó, de oeste a oeste, Abajo el valle de pardines con la "Collada Verda" al fondo. Cogeremos la ladera por la derecha siguiendo un sendero desdibujado. No es raro por estos parajes contemplar rebecos.
7 km.
2h.

Puig de la coma de l´olla
1930 m.
Se ve ya al fondo el Puig Estela que es el punto más alto de nuestra ruta. Continuamos por la ladera descendiendo un poco hasta el "Coll de la Torre" en donde hay una cabaña de pastor hecha con piedras; para seguir después hasta la cima de la sierra..
8 km.
2h 30'

Puig Estela
2013 m.
Explendida vista. Al norte parte del pirieneo oriental. Al sur la"Plana de Vic" con el "montseny al fondo" :Al este : las sierras de la Garrotxa y al Oeste las cumbres de la Cerdanya francesa. En la cima hay un pequeño belén sobre los restos de una cabña de pastor. Comenzamos el pronunciado descenso hasta el coll de Pal.
9 km
3h

Coll de Pal
1775 m.
Paso que une el valle de Sant Joan de les Abadesses con el valle de Camprodón por la" collada Verda" un poco más abajo.En el mismo paso nace el torrente del "Bac".Una pista de tierra sube hasta el mismo paso.La seguiremos en decenso continuado.
11 km
3h 37´

Refugi Montserrat a la Grand Jaça
1630 m.
A la izquierda del camino. Refugio de montaña sin guarda.
12 km.
4 h.

Creu
1440 m
En la izquierda del camino, después de una curva hay una cruz con esta inscripción : "Aquí murió José Marse, natural de Cavallera. Fallesió el 22 del XI de 1889 atacado por el frío". A pocos metros hay la casa de" Can Frare". He aquí la fatalidad.Continuamos el camino pasando por las casas de "Can turó y "Can Gassolet"hasta llegar al encuentro de la pista cimentada que viene de la colonia Estebanell.
13km 500mts.a
4h.25´

Carretera de Ogassa a la colonia Estebanell
1240 m.
Esta pista cimentada enlaza por montaá el valle de ribes( por Bruguera y el valle de Camprodón ( por la colonia Estebanell). Suiguiendo la pista en dirección oeste llegaremos a Sant Martí de Surroca.
14 km
4h 37´

Sant Martí de Surroca.

1200 m.
Iglesia románica del siglo XII. Rodeada de las casa que forman la vecindad de Surroca. A mediados de siglo fue un activo centro de explotación minera.
14km. 500mts
4h 47´

Encreuament amb Ogassa i punt de partida.
1110 m.
Sin dejar la pista que sigue descendiendo llegaremos al punto de salida.

ES.BO.NA.MO

ORDENBONARIA

ACTIVIDADES ESBONAMO VERANO 2007 III

2007-09-18T11:38:00.000-07:00

EL GRA DE FAJOL GRAN I PETIT

ASCENSIÓN REALIZADA POR LOS MIEMBROS DE ESBONAMO 2007

GRA DE FAJOL 2708 M.

AL FONDO Y DE FRENTE EL BASTIMENTS Y A LA IZQ. EL PIC DEL INFERN

Dificultad:
Tiempo:2 horas 45 minutos
Desniveles:+553m. / -553m.
Descripción: Recorrido corto y espectacular. Ser precavidos en el momento de descender por el Pas de l’Isard, por su inclinación y la inexistencia de señalización de camino.Salimos en dirección al Collado de la Marrana y desde allí subimos al Gra de Fajol Gran. A partir de este punto el itinerario se convierte en un espectacular recorrido por la cresta hasta la cima del Gra de Fajol Petit.

CRESTA DEL GRA DE FAJOL PETIT

Para descender, regresaremos al collado que separa las dos cimas del Gra de Fajol. Desde este punto tomaremos el sendero del Pas de l'Isard en dirección NW para regresar al refugio.

PARED DEL GRA DE FAJOL

COLLADO DE LA MARRANA

CIRCO GLACIAR DEL FRESSER

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

ACTIVIDADES ESBONAMO VERANO 2007 II

2007-09-13T12:13:00.000-07:00

Ascensiones realizadas por miembros de ESBONAMO durante el mes de agosto

BASTIMENTS-FRESER-PIC DE L´INFERN

Pirineo Oriental Ulldeter.
Esta es una excursión muy interesante, ya que en un solo dia nos permite hacer tres picos que son el Pic de Bastiments de 2881m. , el Pic de Freser de 2835m. y el Pic de l'Infern de 2860m.
Mapa

Dificultad: F Desnivel: 680m
La excursión empieza desde el refugio d'Ulldeter situado a la derecha del nacimiento del Ter a 2220m.
Para acceder al refugio-chalet, iremos por la carretera de Setcases a las pistas de esquí de Vallter 2000, hasta la curva donde hay un parking para los usuarios del refugio-chalet. El camino que lleva desde el parking hasta el refugio coincide con el GR-11, con lo que tendremos que seguir las marcas roja y blanca.
El camino sube por el valle siguiendo el curso del Ter, y en un momento lo hemos de cruzar por un puente de troncos. Segun las guias, a pie desde el aparcamiento hasta el refugio hay 30 minutos, aunque a un paso normal, sin ser rápido, se llega en unos 15-20 minutos.

0:00 - Refugio de Ulldeter 2200m: A partir del refugio, continuaremos por el camino marcado, que nos conducirá al coll de la Marrana. Es un camino bastante llano y fácil que corre en un tramo al lado de una pista de esquí.
No hay subida propiamente dicha hasta que no llegamos al pie del coll de la Marrana. A partir de aquí, hasta arriba del collado, la inclinación es bastante pronunciada, aunque el camino es fácil, ya que sube serpenteando, de manera que la pendiente se amortigua. El camino desde el refugio hasta el coll de la Marrana, se puede cubrir, en aproximadamente 45 minutos.

0:45 - Coll de la Marrana 2515m:Una vez en el collado, empezaremos a subir las diferentes cimas de que se compone la excursión. Primero iremos hacia Bastiments, para la cual cosa continuaremos hacia la vertiente SE de la montaña, siguendo la cresta hasta la cima.
Desde el coll de la Marrana hasta Bastiments, el camino es bastante monotono, en el sentido que simplemente tendremos que andar ya que es un camino facil donde no es necesario escalar en ningun momento. En recorrer este tramo se tarda más o menos 1 hora.

1:45 - Pic de Bastiments 2881m: A partir de la cima de Bastiments nos dirigiremos hacia el Pic de Freser y el Pic de l?Infern cresteando. Esta parte de la excursión es más entretenida, ya que el camíno es tan placido como el anterior hasta Bastiments.
Ahora nos encontramos que el camino es bastante accidentado, lleno de piedras, y en algun tramo hemos de trepar ligeramente. La cual cosa rompe la monotonia que puede haber en el hecho de solo andar. En aproximadamente unos 45 minutos podremos llegar hasta la cima del Freser.
2:30 - Pic de Freser 2835: Desde aquí encontramos el tramo más accidentado de camino, pero en 20 minutos más ya llegamos a la cima del Pic de l?Infern.
2:50 - Pic de l'Infern 2860: Para volver , no es necesario volver a hacer los tres picos, podemos bajar hasta el pie del Freser, y entonces bajar por la vertiente en dirección al coll de la Marrana, evitando así volver a subir el Freser y Bastiments. En 2 horas volvemos al punto de partida.

ES.BO.NA.MO
ORDEN BONARIA

ACTIVIDADES ESBONAMO VERANO 2007

2007-09-04T04:32:00.000-07:00

ACTIVIDADES ESBONAMO VERANO 2007

HOY SINTETIZAREMOS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR MIEMBROS DE ESBONAMO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR LOS PIRINEOS ORIENTALES

Durante el periodo vacacional, agosto mayoritariamente, es cuando se efectuan myor número de actividades de montaña.

En ESBONAMO decidimos dedicarnos a ascender algunas de las cumbres del pirineo oriental.

La cumbre del Basatiments o Geant (Gigante para los franceses) de 2874 m. de altitud.

El Gra de Fajol, 2738 m.

El pic de la Dona 2704 m.

Balandrau 2586 m.

Costabona 2464 m.

Pic de la Collada Verda 2404 m.

PUIG ESTELA 2027 m.

entre otros fueron las diferentes cumbres que ascendimos y nos permitieron, disfrutar del placer de integrarnos y formar parte del medio, durante las horas que estuvimos en el.

Durante los próximos días iremos relatando una a una, estas diferentes ascensiones, documentandolas y comentando, las vivencias acaecidas en ellas.

ES.BO.NA.MO.

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ESPAÑA

EL MONTE COOK Y NUEVA ZELANDA

2007-07-28T07:33:00.000-07:00

Nueva Zelanda

El Monte Cook es la montaña más alta de Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda es un país de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. Sus nombres oficiales son New Zealand en inglé y Aotearoa en maorí. El nombre de Nueva Zelanda viene del territorio neerlandés de Zelanda ("tierra del mar"), mientras que Aotearoa quiere decir "tierra de la larga nube blanca".
Esta nación isleña limita al norte y al este con el Pacífico Sur, al oeste con el Mar de Tasmania y al sur con el Océano del Sur. La Isla del Norte es la más poblada y constituye el núcleo de las actividades comerciales y de negocios, mientras que la Isla del Sur es más rica en majestuosos paisajes y parques naturales. La ciudad principal es Auckland y la capital es Wellington. Otro sitio importante es Queenstown. El Reino de Nueva Zelanda también incluye a las Islas Cook y Niue, que son soberanas pero se encuentran en libre asociación; también pertenecen al Reino Tokelau y la Dependencia Ross, que es el reclamo territorial de Nueva Zelanda en la Antártida.
Nueva Zelanda se distingue por su aislamiento geográfico estando separada de Australia por el Mar de Tasmania aproximadamente 2000 kilómetros (1250 millas) entre ambos países. Sus vecinos más cercanos hacia el norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tong. La población es mayoritariamente de descendencia europea. Los indígenas Maorí son la minoría más importante. También hay algunas minorías polinesias y asiática que son importantes, y se encuentran principalmente en las ciudades.
Etimología
El nombre Nueva Zelanda se originó con los cartógrafos holandeses, que llamaron a las islas Nova Zeelandia en honor a la provincia holandesa de Zelanda. Más tarde, el explorador inglés James Coo tradujo el nombre a su forma inglesa, que fue New Zealand.

Historia de Nueva Zelanda
El territorio de Nueva Zelanda es uno de los últimos lugares en ser habitado. Probablemente los maoríes llegaron entre los años 500 y 1300 AD. Los primeros europeos en llegar a la región lo hicieron en el probable viaje de Juan Jufré y de Juan Fernández a la Oceanía, ocasión en la cual habrían descubierto New Zealand, Nueva Zelanda para España, a fines de 1576; este suceso se basa en un documento que se presentó a S.M. Felipe II. Pero más famoso es el viaje de Abel Janszoon Tasman, quien navegó por las costas de la Isla Sur e Isla Norte en 1642. Los holandeses llamaron a las islas Staaten Landt; más tarde recibió el nombre de Nueva Zelanda. En 1769 James Cook realizó varios reconocimientos de estas islas. Esto encabezó expediciones de balleneros europeos y su consecuente colonización.

Firma del tratado de Waitangi, 1840
Nueva Zelanda se convirtió en colonia británica con el Tratado de Waitang de 1840, bajo promesas que no fueron totalmente cumplidas. Hasta el día de hoy, este tratado está siendo discutido y permanece como el origen de divisiones y resentimientos para muchos.
En 1893 Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en otorgar el sufragio femenino sin restricciones, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, aunque a las mujeres solo se les permitía votar pero no presentarse a elecciones. Las boletas femeninas de votación se adoptaron apenas semanas antes de las elecciones generales. Recién desde 1919 las neozelandesas tuvieron el derecho a ser elegidas para un cargo político. Actualmente la gobernadora general, la primera ministra y la jefa extranjera de Estado son mujeres.
Este país se transformó en un dominio independiente el 26 de septiembre de 1907 por una proclamación real. La independencia fue cedida por el Parlamento del Reino Unido con el Estatuto de Westminster en 1931 y fue adoptado por el Parlamento de Nueva Zelanda en 1947. Desde entonces, es un estado independiente que pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones o Commonwealth.

Gobierno y política

Artículo principal: Política de Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es una monarquía constitucional y una democraci parlamentaria. Según el Acta de títulos reales de Nueva Zelanda de 1953, Isabel II de Inglaterra, es la Reina de Nueva Zelanda y jefe de Estado del país. Un gobernador general (actualmente Anand Satyanand) la representa en su ausencia.
El parlamento de Nueva Zelana es unicameral. La Cámara de Representantes tiene unos 120 diputados. Las elecciones parlamentarias se celebran cada tres años siguiendo una representación proporcional.
Nueva Zelanda no tiene constitución escrita. Sin embargo, el Acta de Constitución (1981) es la principal declaración formal de la estructura constitucional del país. El gobernador general tiene el poder de nombrar y deponer al primer ministro, y disolver el parlamento. Asimismo, también preside el Consejo Ejecutivo, una especie de comité formal que reúne a todos los ministros de la Corona. Estos deben ser miembros del parlamento y en su mayor parte suelen formar parte del consejo de ministros, presidido por el Primer Ministro, quien a su vez es también el líder parlamentario del partido o coalición gobernante.
La actual primera ministra es Helen Clark, del Partido Laborista, que gobierna en una coalición con otros partidos, como el Progressive Party (Partido Progresista), New Zealand First (Nueva Zelanda Primero), Green Party of Aotearoa (Partido Verde de Aotearoa), y United Future (Futuro Unido).
El principal partido de la oposición es el National Party (Partido Nacional), liderado por John Ke. Otros partidos de la oposición son el Māori Party( Partido Maorí), y ACTNew Zealand (ACT Nua Zelanda)
La Corte Suprema de Nueva Zelanda, establecida en 2004, es el supremo órgano judicial del país.

Organización territorial de Nueva Zelanda
Nueva Zelanda está organizada en 13 regiones:
Auckland
Bay of Plenty
Región de Canterbury
Gisborne-Hawke's Bay
Manawatu-Wanganui
Nelson-Marlborough
Northland
Otago
Southland
Taranaki
Waikato
Región de Wellington
West Coast
Los cuales a su vez se subdividen en 95 distritos y 4 distritos maoríes.
Nueva Zelanda también mantiene responsabilidad para los asuntos exteriores de los países autónomos de las Islas Cook y Niue y administra la dependencia de Tokelau.

Geografía de Nueva Zelanda
Nueva Zelanda está formada por dos islas mayores, la Isla Norte (Te-Ika-a-Maui) en maorí y la Isla Sur (Te Wai Pounamu) y algunas islas menores. Las islas principales se encuentran entre las mayores del mundo y la suma del área total que ocupan es de 268.680 km² (poco más de la mitad de España). De norte a sur este país se extiende por 2.000 km aproximadamente y está ubicado a 1.600 km al sudeste de Australia. La isla Norte se encuentra separada de la Sur por el estrecho de Cook y numerosos islotes.
La Isla Sur es la mayor y se encuentra dividida de noreste a suroeste por los Alpes Meridionales (o Alpes Neozelandeses), con su mayor altura en el Monte Cook de 3.754 metros. Hay 18 picos de menos de 3.000 metros en esta isla. La Isla Norte es menos montañosa, pero contiene volcanes. El pico más alto de esta isla es el Monte Ruapehu de 2.797 metros, el cual es un volcán activo.
Las otras islas tienen menos área y población. Las más importantes son:
Isla Stewart: situada al sur de la Isla Sur. Es la tercera isla, considerando su tamaño con una población aproximada de 400 habitantes.
Isla Waiheke: situada en el golfo de Hauraki cerca de Auckland, con 7.000 residentes estables, aunque la población aumenta en verano. Ocupa el 3º lugar en número de habitantes.
Isla Gran Barrera: se encuentra al este del golfo de Hauraki.
Islas Chatham: es un grupo de pequeñas islas distantes con una población total de 750 habitantes.
Además de volcanes, en la Norte hay abundantes aguas termales y géiseres.
El clima es templado y húmedo, con una temperatura promedio de 12 ºC. El extremo norte tiene un clima subtropical mientras que el invierno del sur suele ser riguroso. Wellington es conocida por sus días ventosos.
Flora y fauna
Debido a su aislamiento del resto del mundo, Nueva Zelanda tiene una flora y fauna extraordinaria. Antes de la llegada de las primeras personas, el 80% de la tierra eran bosques, habitada por dos especies de murciélagos pero sin mamíferos terrestres. Sin embargo, se encontraba habitada por diferentes especies de aves, algunas no voladoras, reptiles e insectos,algunos del tamaño de un ratón
Hoy en día existen unas 1.500 especies de vegetales en el archipiélago y la costa occidental de la isla del Sur contiene una de las zonas más grandes de bosques mixtos autóctonos. Antiguamente, la vegetación dominante era el bosque mixto de hoja perenne, con espesos sotobosques poblados de musgos y grandes helechos primitivos. Sin embargo, el denso bosque sobrevive sólo en los parques nacionales y reservas naturales.
Desde principios del siglo pasado se han venido introduciendo gran cantidad de especies de flora exótica, sobre todo coníferas procedentes de América del Norte, de rápido crecimiento y de gran importancia comercial, aunque la incorporación de algunas de estas especies ha causado serios problemas ecológicos, ya que se extienden rápidamente por los bosques autóctonos sustituyéndolos paulatinamente. La especie más utilizada es el pino de Monterrey, Pinus radiata, usado en muchos otros lugares del mundo como Chile o España, y que sin embargo está amenazado en su área originaria de distribución, el sur de California.

Demografía de Nueva Zelanda
En el año 2007, Nueva Zelanda tiene una población de 4.115.000 habitantes. Los idiomas oficiales son el inglés y el maorí. La esperanza de vida es de 79 años. El promedio de hijos por mujer es de 2,05. El 99% de la población está alfabetizada.
La composición étnica es la siguiente :
Europeos: 69,8%
Maoríes: 7,9%
Mestizos: 7,8%
Asiáticos: 5,7%
Islas del Pacífico: 4,4%
Sin especificar: 3,8%
Otros: 0,5%
El español sólo lo hablan 14.676 neozelandeses que es igual al 0,36% de la población total.

Economía

Uno de los principales productos que exporta Nueva Zelanda es el kiwi. Se destina una amplia superficie a pastos para obtener productos como carne, lácteos y lana, vendidos a nivel mundial.
A principios de la década de los 70, la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea contribuyó a que se produjera un estancamiento de la economía neozelandesa, que tuvo que orientarse hacia países de América Latina y Japón

Cultura de Nueva Zelanda
El nombre del país en maorí es Aotearoa, popularmente traducido como ‘tierra de la larga nube blanca’. Otro nombre maorí es Niu Tireni (‘nueva tierra’, maorificación del nombre en inglés).

Deportes
El deporte tiene mucha importancia en la cultura del país. El más importante es el rugby. Otros deportes muy populares son el cricket, el netball, el baloncesto y el fútbol. En menor medida, se practican el golf, ciclismo, hockey sobre hierba, esquí,snowboarding, softbol (han sido campeones del torneo mundial de la Federación Internacional de Softbol en 1996, 2000 y 2004) y varios deportes acuáticos, particularmente surf, vela, kayak y remo. Recientemente, Nueva Zelanda ganó cuatro medallas de oro consecutivas en el Campeonato Mundial de Remo de 2005. El país es reconocido internacionalmente por sus buenas actuaciones en los Juegos Olímpicos y los Juegos de la Mancomunidad.
La equitación también ha tomado importancia con jinetes como Mark Todd, que fue elegido internacionalmente "Jinete del Siglo". El deportista más famoso de Nueva Zelanda es Sir Edmund Hillary, la primera persona en llegar a la cima del Monte Everest. Otras personalidades deportivas neozelandesas son el jugador de cricket Sir Richard Hadlee, el jugador de rugby Jonah Lomu, el navegante Sir Peter Blake y el ganador del U.S. Open de golf de 2005 Michael Campbell.
El rugby está ligado estrechamente a la identidad nacional de Nueva Zelanda. El equipo nacional neozelandés, los All Blacks, tienen el mejor record entre todas las selecciones nacionales. Fueron anfitriones y campeones de la primera Copa del Mundo de Rugby en 1987, y volverán a ser la sede del torneo en 2011. El haka, una danza de guerra tradicional maorí, es efectuada por los All Blacks antes de sus partidos internacionales.
Mark Hunt es un gran luchador de kickboxing y vale Todo
El cricket es considerado el principal deporte de verano en Nueva Zelanda, y la Selección de cricket de Nueva Zelanda (también conocidos como los Black Caps) normalmente se posiciona entre las mejores seis escuadras del mundo. El netball es el deporte mas prominente en cuanto a participantes femeninas, y el equipo nacional de Nueva Zelanda, y los Silver Ferns (helechos plateados) han sido campeones mundiales en varias ocasiones. Nueva Zelanda también es una de las potencias en el deporte de vela, especialmente en competencias de grandes distancias en mar abierto y regatas alrededor del mundo. En regatas cerca de la costa, el equipo neozelandés ganó la regata de la Copa América en 1995 y lo defendió con éxito en 2000.
Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

LOS PARQUES NACIONALES

2007-07-06T08:06:00.000-07:00

PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE

LOS PARQUES NACIONALES

Los Parques Nacionales son áreas a conservar en su estado natural, se caracterizan por ser representativas de una región fitozoogeográfica y tener interés científico.
A pesar de que el concepto de Parque Nacional es de reciente aparición en el mundo occidental, en Asia se encuentran los primeros esfuerzos por mantener grandes extensiones de tierra bajo el control del Estado, con fines de protección a la naturaleza. Quizás el area protegida más antigua de la que se tiene conocmiento es el bosque de Sinharaja en Sri Lanka, el cual es hoy en día una reserva forestal y en 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Historia
La idea de un parque nacional fue primeramente formulada por el pintor George Catlin. En sus viajes a través el oeste estadounidense, él quedó profundamente preocupado por el futuro de los Indios Americanos y de las bellezas naturales que descubrió. En 1832 escribió un artículo abogando por la preservación de las riquezas naturales del país.
El primer esfuerzo oficial por parte del gobierno ocurrió en los Estados Unidos a través de un acta del Congreso y firmada por el presidente Abraham Lincoln el 30 de junio de 1864, a través de la cual se cedía el Yosemite Valley y el Mariposa Grove al estado de California, "para su cuidado y mantenimiento y uso público, para descanso y recreación". Este sería en el futuro el Yosemite National Park.
Años más tarde, una medida similar fue propuesta para un área en Wyoming y Montana, pero problemas con los turistas y propietarios de tierras en y alrededor del recién creado parque de Yosemite, además del hecho de que esta nueva reserva según propuesta cubría áreas en más de un estado, hicieron difícil su creación inicialmente ya que el gobierno federal no tenía precedentes ni una idea clara de como controlar un parque. En 1871 el Yellowstone National Park fue establecido como el primer parque realmente nacional. Tomando ejemplo de lo realizado en Yellowstone, en 1890, Yosemite pasó al control federal convirtiéndose en el segundo parque nacional de los Estados Unidos.
Pronto el ejemplo estadounidense se expandió a otras naciones.

Desarrollo del concepto
Los parques nacionales están generalmente localizados en lugares con bajo desarrollo. Frecuentemente presentan áreas con una riqueza excepcional y casi virgen en su flora y fauna con un ecosistema que muchas veces es el último reducto de especies en peligro de extinción. También se desarrollan parques nacionales en áreas de características geológicas significativas por su origen, formación o belleza natural. Muy frecuentemente ambos objetivos son satisfechos en gran parte de los parques nacionales, en un balance natural único que permite gozar de la vida natural en su mayor esplendor tal como abundaba en nuestro planeta antes del desarrollo humano desmedido.
En algunos países los parques nacionales tienen el propósito de devolver a ciertas áreas que han experimentado dicho desarrollo humano a su estado natural. Este fue el caso con el Great Smokey National Park localizado entre los estados de Carolina del Norte y Kentucky. También en algunos casos, como en Gran Bretaña los parques nacionales pueden incluir propiedades privadas en las que puede continuarse la agricultura y existir pequeños poblados y vías públicas.
La mayor parte de los parques nacionales tienen un doble propósito al ofrecer refugio a la vida salvaje y también como atracción turística surgiendo así lo que se conoce como ecoturismo. El turismo en forma controlada es fuente de ingreso para el mantenimiento de los parques.

Otros aspectos de los Parques Nacionales
Además de los fines de la conservación del medio ambiente y del ecosistema, en algunos países también se han creado parques o monumentos con el propósito de conservar lugares de interés público e importancia cultural, científica o histórica. Los parques nacionales también son herramientas para la planificación y el ordenamiento territorial. En Venezuela, por ejemplo, el sistema de parques nacionales protege las principales cuencas hidrográficas, garantizando el abastecimiento de más del 85% del agua potable consumida en el país.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

TURISMO RURAL EN CATALUNYA

2007-06-26T06:11:00.000-07:00

Pla de l'Estany, naturaleza y turismo rural.

El Pla de l’Estany es la comarca más pequeña de Cataluña, con un territorio que forma un extenso valle rodeado de montañas, menos por el sur, que se abre hacia Girona por la planicie del Terri; mientras que por el norte queda delimitada por el río Fluvià. La ciudad de Banyoles es el epicentro de la comarca, no sólo porque contiene importantes lugares de interés monumental y paisajístico, sino porque es el referente comercial para toda la población que agrupa la comarca. Una población dispersa compuesta por pequeñas aldeas o llogarrets, masias y pueblecitos que mantienen su actividad agrícola.
Algunos de estos pueblos diseminados por la zona son Cornellà del Terri, con la iglesia de Sant Andreu; Crespià, un pueblo que conserva edificios históricos, como el antiguo Hospital dels Pobres, actual sede del ayuntamiento y la iglesia de Santa Eulàlia; tiene fama la feria de la Miel, durante el mes de febrero cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. Esponellà es otro de los pueblos que tiene su particular encanto. Está situado en un lugar privilegiado sobre el río Fluvià, el cual se atraviesa por el puente de seis arcos y 156 m de largo que fue construido a mediados del siglo XV. Por los alrededores de la localidad se encuentra el salto d’Espolla, una acequia que lleva las aguas del lago d’Espolla, cuando se llena ocasionalmente, hasta el río Fluvià. Porqueres, en un extremo del lago, goza del privilegio de disponer de la zona lacustre más salvaje del lago de Banyoles y de un interesante templo románico. Leyenda de goges El paraje de las Estunes es un lugar interesante, sobre todo para los más pequeños ya que, siguiendo un itinerario de cavidades y grietas, podemos descubrir la leyenda de les goges, las características de la piedra de travertino o “piedra viva”, así como la vegetación de la zona. Para los interesados por la evolución del hombre en la tierra, en Serinyà se encuentra el Parc de les Coves Prehistòriques y el Centro de Información, donde nos muestran uno de los yacimientos más importantes de la Europa occidental, relacionado con los homínidos anteriores al hombre del Neandertal (100.000 y 40.000 a. C.), el predecesor al Homo Sapiens. Este paseo por la historia lo podemos completar en el museo Arqueológico y Comarcal de Banyoles, donde veremos los materiales que se han extraido del yacimiento, entre ellos la mandíbula de Banyoles (80.000 a. C.), única en la Península. Una manera simpática de despedirnos de la ciudad de Banyoles consiste en subir al Tren Pinxo de Banyoles, un tren urbano que sale cada hora. No puede faltar la vuelta al lago, en bicicleta, a pie (1 hora) o bien alquilar una barca para disfrutar de ese espacio natural lacustre de gran valor ecológico y paisajístico.

ESBONAMO

ORDENBONARIA

MONT CINTO 2706 MS.

2007-06-22T05:58:00.000-07:00

MONTE CINTO 2706 MS.

HOY DESCRIBIMOS Y SUBIMOS AL MONTE CINTO PUNTO MÁS ELEVADO DE LA ISLA DE CORCEGA

El Monte Cinto (Monte Cintu en lengua corsa, pronunciado /tSintu/, "Tchinn-Tou") es el punto más alto de Córcega con una altura de 2.706 m.
La primera ascensión turística conocida fue la de Édouard Rochat y sus compañeros y se realizó por la cara sur el 6 de junio de 1882. El 26 de mayo de 1883 el alpinista británico Tuckett y el guía F. Devouassoud acompañados del pintor montañés Compton, atravesaron el monte pasando por la brecha que actualmente lleva su nombre.
Alrededor del monte Cinto, se pueden admirar varios lagos :
Lago de la Muvrella
Lago del Ceppu
Lago del Col Perdu
Lago del Cinto MONTE CINTO (2706 m)

SITUACIÓN: Isla de Córcega
ACERCAMIENTO :Desde Calvi por la N197 a Ponte Leccia, seguir por N193 a Francardo y aquí tomar la D84 a Ponte Castirla, continuando por la D84 a Calacuccia, luego la D218 a Lozzi y Acquale
DESNIVEL: Altitud máxima 2706 m, Altitud mínima 1080 m.
DIFICULTAD: Alta
IIEMPO A EMPLEAR: Unas 5h 30m. en la subida
HOJA DE MAPA : 4250 OT, de TOP25 del
IGN Francia
DIC.- Máxima altitud de la isla de Córcega, accesible por los refugios de Haut Asco al N. y L` Erco al S.

ITINERARIO:
Calacuccia- Lozzi- Acquale- Petra Pinzuta- Refugio de L'Erco- Monte Cinto

Descripción :
Desde Lozzi- Aquale (1080m), tomamos una pista practicable por vehículos todo terreno, y por aquellos otros que se atrevan a poner a prueba sus amortiguadores, que sale hacia el E. primero, para girar en poco tiempo hacia el NE. bordeamos el camping y con amplios zig-zag vamos ganando altura. Esta es la parte más pesada del acercamiento, pudiendo cortar las curvas de la pista y evitar con ello la molestia de los coches, que dicho sea de paso son bastante solícitos en ayudar. Pronto llegamos a lo considerado como aparcamiento final, y refugio de Petra Pinzuta (1575 m), lugar donde entre otras cosas sirven comidas. Hasta aquí el caminar nos podemos evitar utilizando el vehículo apropiado.
Iniciado el camino por senda amplia y bien marcada, con fácil caminar salvo un ultimo requiebro, pronto llegamos al refugio de L'Erco (1667 m) con guarda de origen italiano. Aquí comienza la subida, y es conveniente coger agua en la fría fuente que este lugar nos ofrece. La senda de ascensión hace numerosas revueltas por la “Pietra Fisculina” y va remontando sin pérdida ninguna la ladera sur del conjunto que forma el Cinto, ya que la cima como tal, se encuentra tras el murallón de la primera vista. El camino de subida está perfectamente señalizado por marcas de pintura y solamente hay que seguirlo; si bien es cierto que hay que estar atento porque existe alguna señalización con desvío equivocado o en todo caso, de peor caminar. Es una ascensión fácil y dura por ser ladera sur y el sol aprieta en el verano, como la ola de calor del año 2003. En la cima es corriente encontrarse con lo que podríamos llamar genéricamente "cuervos" de gran tamaño.
El descenso lo podemos hacer por el mismo lugar de subida o siguiendo la cresta que desciende hacia el SO. en dirección al lago Cinto (2290 m), y desde aquí continuar al E. por la cuenca del arroyo L’Erco, hasta el refugio del mismo nombre para enlazar con el camino de subida.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

PROGRAMA VERANO 2007

2007-06-18T09:43:00.000-07:00

PROGRAMA VERANO 2007

Los responsables de la escuela Bonaria de naturaleza y montaña, están elaborando un programa de actividades para este próximo mes de Agosto.

Básicamente irá dirigido ha familias y personas que tengan interés por la naturaleza y les gusta realizar ascensiones y paseos lúdicos por la montaña.

En ellos los más pequeños podrán aprovechar para descubrir el maravilloso mundo de la naturaleza y adentrarse en ella, al mismo tiempo que juegan.

La zona de las actividades, el pirineo oriental, valle de Camprodón.

Las diferentes salidas, charlas y actividades tendrán su localización el la población de Sant Pau de Seguries.

Se ascenderán a las principalers cumbres de la zona, de cerca de 3000 ms. de altura,(CANIGÓ).

Visitaremos la zona volcánica de la Garrotxa,museo de los volcanes,excursión guiada por la escuela de naturaleza.

Pasearemos en carruage de época por la famosa Fageda den Jordá, y los más osados si quieren podrán viajar en globo.

Bicicleta de montaña, paseo a caballo, entre otras serán las actividades complementarias.

En breve daremos a conocer el programa.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

LA ISLA DE CORCEGA

2007-06-13T12:50:00.000-07:00

Hoy hablaremos de la isla de Córcega, de su cultura y pecularidades.
En una segunda parte nos adentraremos en su naturaleza y subiremos al monte Cintu, que con casi sus tres mil metros, es el punto más alto de la isla.

Córcega
Collectivité Territoriale de Corse
País
Francia
Capital
Ajaccio
Superficie
8.680 km²

Córcega (en italiano: Corsica, en francés: Corse) es una isla situada al sur de la Costa Azul, y al norte de Cerdeña. Desde 1768 forma parte del territorio francés (con una breve interrupción). Grandes hombres de ese país son de origen corso, como, por ejemplo, Napoleón Bonaparte. Su capital es Ajaccio.

Organización político-administrativa
Córcega goza de un estatuto particular entre las colectividades territoriales francesas, en virtud de una ley de 13 de mayo de 1991. No constituye una región sino simplemente una colectividad territorial, la "Colectividad Territorial de Córcega"; esta diversa denominación se traduce en la práctica en que goza de mayor poder relativo que las restantes regiones de Francia (aunque ya poseía una situación más ventajosa que las restantes bajo el antiguo estatuto particular que la caracterizaba como región). Esta colectividad territorial está formada por dos departamentos: Alta Córcega (capital: Bastia) y Córcega del Sur (capital: Ajaccio).
Las instituciones particulares que presenta son el Consejo ejecutivo, la Asamblea territorial de Córcega y el Consejo económico y social de Córcega.

Geografía

Fotografía de satélite de Córcega de la NASA.
Córcega es una isla situada a 200 km aproximadamente al sureste de la Costa Azul, al oeste de la Toscana y al norte de Cerdeña. Más bien boscosa y montañosa, en la costa sur predominan los acantilados escarpados (Bonifacio).
Córcega se sitúa junto con Cerdeña en una micro-placa continental separada de la de Francia y de Italia llamada "bloque corso-sardo".
Los griegos habían bautizado esta isla del mar Mediterráneo “Kallisté”: la más bonita. Hoy, se conoce a Córcega con el nombre de “isla de la Belleza”. Gracias a sus mil kilómetros de costas, de los cuales aproximadamente 300 son de arena fina, Córcega es un sitio soñado para los deportistas náuticos, los submarinistas y otros amantes del mar. Pero, Córcega es igualmente una montaña en el mar. Además, a principios del siglo, algunos la habían apodado la isla verde, para diferenciarla de las otras islas mediterráneas, mucho más áridas. En efecto, Córcega, a pesar de su posición meridional y su insolación, es una isla verde.

Historia de Córcega

Ecología
La isla tiene un clima mediterráneo, con veranos calurosos y secos e inviernos suaves y lluviosos. La vegetación natural la formaban bosques mediterráneos, masas forestales, y arbustos. Predomina la vegetación esclerófila perennifolia, sobre todo encinas (Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber). Las montañas son mucho más frescas y húmedas.
Muchas de las tierras bajas costeras han sido aclaradas para su explotación agrícola, y el pastoreo intensivo ha reducido considerablemente los bosques de montaña.
La isla tiene un parque natural (Parc Naturel Régional de Corse), que protege a miles de especies animales y plantas endémicas. El parque se creó en 1972 e incluye el Golfe de Porto, la Réserve Naturelle de Scandola (Lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), y algunas de las montañas más altas de la isla. Este parque está protegido y no se puede acceder a él a pie. El GR20 cruza el Parque Natural de Córcega. La longitud del GR20 tiene una longitud de aproximadamente 200km con más de 10.000 metros de desnivel acumulado, está señalizada para poder realizarse a pie, es uno de los reclamos turísticos más grandes de Córcega.

Idioma

Ciudadela de Calvi.
Artículo principal: Idioma corso
Los idiomas oficiales son el corso y el francés. El corso es una lengua neolatina aferente al área italorromance del grupo de las lenguas romances y conecta con el grupo de dialectos toscanos, aunque su estatus de lengua como tal es relativamente reciente (reivindicación que data de los años ochenta del siglo XX) y no entró en la definición general admitida de lengua romance debido a su gran parecido con el toscano y otras de sus variantes. El llamarlo "lengua", como en este artículo, es considerado impropio por la mayoría de lingüistas especializados en lenguas romances.
El corso se divide en dos variantes principales: Cismontano y el oltramontano. En Bonifacio y Calvi se habla un dialecto análogo al de Liguria (Italia), que es todavía enseñado, pero opcional, en las escuelas primarias. El corso del norte de Cerdeña (Galurés y sasarés) introducen afinidades notables del léxico y de la gramática con el dialecto de Córcega meridional. En detalle, el galurés hablado en Gallura en el noreste de la isla, puede ser clasificado como un variante del corso. Por otra parte, el corso introduce fuertes influencias del dialecto de la cercana isla de Capraia.

Población

Bonifacio.
Un 60% de la población es de origen corso, también hay importantes minorías marroquíes, tunecinas, italianas y portuguesas. La religión predominante es el catolicismo.

Economía

Puerto de Bastia.
El turismo desempeña un papel esencial en la economía de Córcega. El clima agradable de la isla, el bello paisaje y las impresionantes líneas de costa hacen de ella un destino popular entre los franceses y los otros europeos occidentales. Sin embargo, la isla no ha tenido el mismo nivel de desarrollo turístico que otras partes del Mediterráneo y es relativamente virgen. El turismo se concentra especialmente en el área alrededor de Porto Vecchio y Bonifacio en el sur de la isla, y Calvi en el noroeste.

Cultura
El corso, antiguamente hablado en la totalidad de la isla, se habla hoy por el 60% de la población. La lengua corsa es el vehículo de la cultura corsa: su música, sus proverbios, sus expresiones, etc. Es fruto de numerosas reivindicaciones en relación a su protección y su enseñanza. Se están realizando numerosos esfuerzos para promover la lengua corsa entre la juventud (clases bilingües, enseñanza casi obligatoria en la mayoría de las escuelas primarias, etc).
Antaño lengua oral, mezcla de orígenes latinos, italianos y franceses, se regula y estructura por la Universidad de Corte (Università Pasquale Paoli di Corti) y es defendida por numerosas asociaciones insulares.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

LOS CÁRPATOS

2007-05-30T05:11:00.000-07:00

LOS CÁRPATOS ESTOS DESCONOCIDOS PARA MUCHOS MONTAÑEROS

Los Cárpatos (Karpaty) son un sistema montañoso de Europa central que forma un gran arco de 1.500 km de longitud y unos 150 km de anchura media, a lo largo de las fronteras de Austria, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y el norte de Hungría.
Este artículo trata sobre la cordillera terrestre; para la cordillera lunar , véase Montes Carpatus

Los Cárpatos Rumanos del Sur.

Montañas Transilavans de los Cárpatos Occidentales (Montes Apuseni).

Los Cárpatos Rumanos Orientales.

Dolina de los Cárpatos Occidentales, Tatra, Polonia.

Cárpatos Occidentales, Tatra, Polonia.

Bucegi, Rumania Central.
Los nombres de los Cárpatos en los idiomas centroeuropeos son: alemán, Dutch: Karpaten; checo, polaco, and eslovaco: Karpaty; serbio: Karpati; húngaro: Kárpátok; rumano: Carpaţi; ucraniano: Карпати (Karpaty)

El nombre se deriva muy probablemente de Carpa, una tribu de los dacios que , según atestigua Zósimo en los últimos documentos del Imperio romano, habitó en las laderas de los Cárpatos del Este hasta el año 381 .Otra teoría sostiene que el nombre de la tribu pudo derivar del nombre de las montañas. El “Karpetes conocido” puede provenir en última instancia de la raíz indoeuropea *sker-/*ker- de Proto, de la cual deriva la palabra albanesa “karpë” (roca), quizás por una palabra del dacio que significaba la “montaña”, la “roca”, o “rugoso” o las “heces” (dung o excremento). En los últimos documentos romanos, se hacía referencia a las montañas cárpatas del este como Montes Sarmatici. Los Cárpatos occidentales fueron llamados Carpates. El primer Carpates conocido aparece en la geografía de Ptolomeo. En la saga escandinava del “SAM” Hervarar, que describe leyendas germánicas antiguas sobre batallas entre los godos y los hunos, el Karpates conocido aparece en el fjöllum germánico fiable de Harvaða de la forma (véase la ley de Grimm). En los documentos húngaros oficiales de los siglos XIII y XIV, los Cárpatos se nombran Thorchal o Tarczal, o el latinate Montes Nivium.

Geografía
Los Cárpatos comienzan en el Danubio cerca de Bratislava. Rodean Transcarpatia y Transilvania en un semicírculo grande, barriendo hacia el sudoeste, y finalizan en el Danubio cerca Orşova, en Rumania. La longitud total de los Cárpatos es de unos 1.500 kilómetros. La anchura de la cadena de la montaña varía entre 12 y 500 kilómetros. La anchura más grande de los Cárpatos corresponde a su mayor altura. El sistema alcanza su máxima anchura en la meseta de Transylvanian, y en el meridiano del grupo Tatra de Tatra (la cota más alta, junto con el štít de Gerlachovský, a 2.655 m (8.705 pies) sobre el nivel del mar en el territorio eslovaco). Cubre un área de 190.000 kilómetros2, y, después de las montañas, es el sistema montañoso más extenso de Europa. Aunque designado comúnmente una cadena montañosa , los Cárpatos no forman realmente una cadena ininterrumpida de montañas. Más bien son varios grupos orográfica y geológicamente distintos , presentando una variedad estructural comparable a la de los Alpes. Los Cárpatos, que solamente en algunos lugares logran una altitud sobre de 2.500 m, carecen de los grandes glaciares, las abruptas cimas, las extensas superficies nevadas y los numerosos e inmensos lagos que son comunes en los Alpes. Ningún área de la sierra cárpata tiene nieves perpetuas, y no hay glaciares. Los Cárpatos en su zona de mayor altitud únicamente alcanzan una altura como la de la región media de los Alpes , con la que comparten un aspecto común, clima, y [flora [de la flora (plantas)]]. Los Cárpatos están separados de los Alpes por el Danubio. Las dos cadenas montañosas se cruzan solamente en un punto: montañas de Leitha en Bratislava. El río también separa las de Stara Planina, o las “montañas balcánicas”, en Orşova, Rumania. El valle de la marcha y del Oder separa los Cárpatos de las cadenas Silesian y Moravian , que pertenecen al ala media del gran macizo central Europeo. A diferencia de las otras alas del sistema, los Cárpatos, que forman la línea divisoria de las aguas entre los mares norteños y el Mar Negro, están rodeados por todos los lados por llanuras, a saber la Llanura panónica en el sudoeste, el llano del Danubio más bajo (Rumania) en el sur, y el llano Galaico en el nordeste.

Convención sobre la protección de los Cárpatos
La Convención marco para la protección y desarrollo sostenible de los Cárpatos fue firmada en 2003 por los 7 Estados participantes, siguiendo un proceso consultio internacional facilitado por el programa de medio ambiente de Naciones Unidas (UNEP).

Divisiones
Main article: Divisions of the Carpathians

Divisiones Horizontales
Cárpatos externos (= Cárpatos occidentales externos y Cárpatos del este externos, generalmente incl. las depresiones cárpatas externas correspondientes) * Cárpatos internos (= Cárpatos occidentales internos, Cárpatos del este internos y todos los Cárpatos restantes) Una parte importante de los Cárpatos externos occidentales y nororientales se llama tradicionalmente Beskids.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

EL MONTE SINAÍ

2007-05-29T10:31:00.000-07:00

Entre otras una de las características que nos hace diferentes a los montañeros y aficionados a la naturaleza.De la mayoria de los mortales, es esta capacidad por saber intuir, ver, percibir y un sinfin más de situaciones. Que a la vez que preparamos una salida, expedición, treking, etc. nos sirven para entender a las diferentes culturas que forman la humanidad, conocer su historia, religión y lo más importante mezclarse con ellos compartir experiencías y enriquecerse todos un poco más.

En definitiva la esencia misma de la vida, el porque de muchas cosas, de primera fuente,sin adulteraciones ni engaños.

Que fascinante es poder pisar las tierras sagradas, que en su día fueron priveligiadas espectadoras de tan trasdecental evento.

Somos místicos y a la vez románticos, con este duro mundo en que nos ha tocado vivir, la raza humana se empeña una y otra vez en caminar opuestamente a la dirección lógica en que deberiamos ir.

La riqueza espritual y el entendimiento, de bien seguro que no lo vamos a encontrar en lo material, en el poder sobre otros, solo lo lograremos cuando carezca de importancia, y nos proporcione el confort el estar en paz con nosotros mismos, en base a saber valorar el hacer el bien a nuestros semejantes, y ha nuestro entorno natural.

Solo entoneces habremos cumplido una de las reglas más elementales de convivencia que Dios nos enseñó.

EL MONTE DEL SINAÍ

Monte Sinaí
Península del Sinaí, mostrando la posición de Jabal Musa
Monte Sinaí es el nombre de la montaña donde, según la Biblia Dios entregó los Diez Mandamientos a Moisés. Desde el tiempo de Santa Helena ha sido identificado con Jabal Musa (o Gebel Musa), una montaña de 2.285 metros de altura al sur de la Península del Sinaí. El nombre árabe significa Monte Moisés.

EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA

El Monte Sinaí en la Biblia
El Monte Sinaí es famoso principalmente por su importancia en el libro bíblico del Éxodo. Si el Gebel Musa de ahora es el mismo que el bíblico Monte Sinaí es motivo de una gran controversia religiosa y entre los estudiosos.
En la Biblia, el monte Sinaí es también llamado Monte Horeb y el Monte de Dios.
Los eruditos hebreos han asegurado largamente que la localización exacta del Monte Sinaí era desconocida, dando la razón de que su localización era situada en terra incognita. Esto no es de sorprender, ya que es uno de los lugares más sagrados de su religión, especialmente famoso por haber sido el lugar donde Moisés recibió los Diez Mandamientos de Dios.
En tiempos bíblicos, el lugar de la montaña era aparentemente bien conocida, como se ve en la descripción de José: “taking his station at the mountain called Sinai, he drove his flocks thither to feed them. Now this is the highest of all the mountains thereabout, and the best for pasturage, the herbage being there good; and it had not been before fed upon, because of the opinion men had that God dwelt there, the shepherds not daring to ascend up to it”. Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, Libro II, Capítulo 12. era conocido en los días de Acab, rey de Israel, como se cuenta en la historia del viaje de Elías: "Y él se levantó, y comió y bebió, y caminó con la fuerza de esa comida cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios." 1Ki:19:8:
La última mención bíblica del lugar es en el Nuevo Testamento, en Gálatas 4-25 "Por esto Agar es monte Sinaí en Arabia."
La posición de la montaña fue evidentemente olvidada posteriormente. El posicionarlo en Jebel Musa lo hicieron dos monjes que anunciaron haber encontrado la Zarza Ardiente de Moisés, cerca del 300 dC. Esta zarza está situada hoy en día en el monasterio de Santa Catalina, Egipto. La creencia del lugar del Monte Sinaí ha sobrevivido 1700 años y se ha convertido en parte de la tradición. El lugar bíblico real sin embargo, es todavía incierto.
El nombre Sinaí viene probablemente de "Dios Luna Sin", al igual que el Desierto de Sin. El judaísmo enseña que tan pronto como los judíos recibieron la Biblia en el monte Sinaí, serían odiados por el resto del mundo por haber sido los que recibieron la palabra divina (un estado de cosas presentados como un juego de palabras: Sinai como Seen-ah, que significa odio). La zona fue alcanzada por los hebreos el tercer mes después del éxodo. Allí quedaron acampados aproximadamente un año. Los últimos veintidós capítulos del Éxodo, junto con todo el Levítico y el Libro de los Números cap. 1-1, contienen un registro de lo que ocurrió mientras permanecieron en el monte Sinaí. Desde Rephidim (Ex. 17, 8-13) los Israelitas viajaron a "el desierto del Sinaí," y acamparon allí "ante la montaña". PANTOCRÁTOR DEL SINAÍ

Jabal Musa
La parte de la sierra, un precipicio bajo sobresaliente, conocida como el Ras Sasafeh (Sufsafeh), se eleva casi perpendicularmente del llano, y es identificada por algunos como el Sinaí histórico. Grupos turísticos y religiosos locales anuncian esta montaña como el mismo Monte Sinaí descrito en el Tanakh (Biblia Hebrea, Antiguo Testamento). Historiadores y arqueólogos apuntan que no hay una tradición aceptada acerca de qué montaña es el "verdadero" Monte Sinaí y de hecho hay varios otros montes en la zona que algunos grupos mantienen que es el verdadero.

TEXTO SÍRIO

Otros lugares
Hay un peso considerable de contra-pruebas históricas para apoyar la opinión de que Jabal Musa y el Monte Sinaí Bíblico no representan en el mismo lugar. Han sido sugeridos otros lugares. El libro The Gold of Exodus de Howard Blum opta por Jabal al-Lawz en Arabia Saudi. El profesor Colin Humphreys ha argüído a favor del volcán Hala-'l Badr más al sur en Arabia en su libro The Miracles of Exodus, asegurando que la erupción de un volcán explicaría muchos de los fenómenos descritos en el Éxodo.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

PAISAJES NEVADOS

2007-05-22T13:42:00.000-07:00

PAISAJE ALPINO SUIZA

EN LA ZONA DE MONTE ROSA

VOLCANES NEVADOS CORREDEDOR DE LOS VOLCANES ANDES

CRESTAS NEVADAS EN LOS ALPES FRANCESES (CHAMONIX)

ESTACIÓN DE SKY NORDICO

EN UN GLACIAR DE LOS ALPES SUIZOS

CLÁSICO VOLCAN EN ECUADOR

SILUETAS GLACIARES

CUBETAS GLACIARES ALPINAS

CORREDOR DE LOS VOLCANES ECUADOR COTOPAXI

EN LOS GLACIARES DEL MONTES ROSA ALPES

EL DESHIELO EN LOS PIRINEOS

PAISAJES NEVADOS

AHORA QUE SE ACERCA DE NUEVO EL CALOR Y QUE LA NIEVE ESTÁ A PUNTO DE DEJARNOS, ES POSIBLEMNTE CUANDO MÁS LA HECHAMOS EN FALTA.

ESBONAMO

ORDEN BONARIA

SISTEMA CENTRAL GREDOS

2007-05-17T14:11:00.000-07:00

LA LAGUNA GRANDE SITUADA AL PIE DEL PICO DE ALMANZOR

LA VERA CON LA SIERRA DE GREDOS AL FONDO

EJEMPLARES DE CABRA HISPÁNICA

Sierra de Gredos

La sierra de Gredos es una sierra de España perteneciente al Sistema Central, situada entre las provincias de Ávila, Cáceres, Madrid y Toledo. Su máxima altitud se da en la provincia de Ávila en la Plaza del Moro Almanzor a 2.592 m. Está declarada parque regional. Gredos es la principal Sierra del Sistema Central y está compuesto por cinco valles fluviales: Alto Tormes, Alto Alberche, Tiétar Oriental, Tiétar Occidental y la Vera, y Valle del Ambroz.
En torno a sus grandes moles graníticas basculan cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid; extendiéndose de Este a Oeste desde San Martín de Valdeiglesias a Hervás y de Norte a Sur del Valle Amblés al Rosarito.
Su agreste relieve ha servido de refugio a la tribu celta más meridional (los vetones) y a otros rebeldes históricos como El Empecinado o los maquis.
Observamos una variación vegetal, intimamente relacionada con la altitud a medida que ascendemos; encina, roble, haya, sustituido en diversas zonas por el pino, y pradera de montaña. Las principales especies animales son la cabra montés (cabra hispánica), el corzo y la perdiz roja.

Clima
El graciacismo cuaternario afectó de un modo intenso la sierra de Gredos y el nivel de las nieves perpetuas descendió hasta los 1800 metros. Las formaciones fósiles glaciares más importantes nacen en Cinco Lagunas y Laguna Grande. El último periodo glacial, Würm III, finalizó hace aproximadamente 12.000-14.000 años
La sierra de Gredos está catalogada en el panorama nacional como zona de alta montaña. Es por ello por lo que es necesario extremar las precauciones si se piensa ascender tanto en invierno como en verano. La temperatura a partir de los 2.000 metros puede oscilar en invierno entre los 0º y los -5º siendo la nieve,sobre todo a partir del mes de Diciembre y hasta Abril, una costante segura si se pretende acceder a Laguna Grande o Cinco Lagunas. En verano puede ser bastante caluroso, entre los 25º y los 35º y el enemigo es principalmente el sol. Proteger la cabeza contra posibles insolaciones es fundamental.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

EL NARANJO DE BULNES

2007-05-14T01:51:00.000-07:00

EL MAJESTUOSO NARANJO VISTO DESDE LA BASE CON EL REFUGIO A SUS PIES

EL NARANJO DESDE EL COLLADO VALLEJO EN SU RUTA CLÁSICA DE ACCESO

VISTA PANORAMICA DE LOS PICOS DE EUROPA

CAMINO COLLADO JERMOSO,PEÑA SANTA AL FONDO

Naranjo de Bulnes

Naranjo de Bulnes llamado también, Pico Urriellu.

Altura:
2.518 metros
Prominencia:
500 metros
Latitud:
43° 12′ N
Longitud:
4° 49′ E
Situación:
Picos de Europa, Cabrales, Asturias, España
Cordillera:
Cordillera Cantábrica
Primera ascensión:
5 de Agosto, 1904
Ruta normal:
Por su cara norte
El Naranjo de Bulnes (en asturiano: Picu Urriellu) es un pico calcáreo de origen paleozoico situado en el Macizo Central de los Picos de Europa, en Asturias. Entre los habitantes de la zona es conocido como “Picu Urriellu”, denominación esta última derivada de la denominación del Macizo Central como “Los Urrieles”. Administrativamente el Naranjo de Bulnes se encuentra situado en el concejo asturiano de Cabrales y dentro del Parque nacional de los Picos de Europa.
La primera referencia escrita al “Picu Urriellu” como “Naranjo de Bulnes” se debe al ingeniero y geólogo alemán Guillermo Schulz que en 1855 editó el primer mapa topográfico y geológico de Asturias. En todo caso el origen de esta denominación no está claro, dado que los habitantes de la zona históricamente siempre se refirieron al Naranjo como “Picu Urriellu”, no siendo la denominación ni popular ni la tradicional. Tal vez sea debido al color anaranjado de la piedra caliza de la que está formado.
Tiene una altitud de 2.518 metros y aunque no se trata del pico más alto de la Cordillera Cantábrica, puede ser considerado como uno de sus picos más conocidos, así como una de las cumbres emblemáticas del alpinismo español. Especialmente por los 550 metros de pared vertical de su cara oeste. En su base se encuentra la Vega Urriellu un valle de origen glaciar cuaternario.

Escaladas históricas
La primera escalada se llevó a cabo por su cara norte (por la conocida actualmente como Vía Pidal) el 5 de agosto de 1904 por Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias acompañado por el pastor Gregorio Pérez “El Cainejo”, natural del pueblo de Caín (León).
El doctor en geología y experimentado alpinista alemán Gustav Schulze llevó a cabo la segunda ascensión al Urriellu el 1 de octubre de 1906 también por la cara norte. Siendo esta la primera ascensión en solitario del pico. Fue también el primero en usar clavijas para descender en rapel por la cara sur. Habituado a las largas paredes de los Alpes y Dolomitas calificó esta escalada como corta y difícil.
Por la misma cara y ruta de Pidal ascendió el 31 de agosto de 1916 Víctor Martínez Campillo natural del cercano pueblo de Bulnes. En esta escalada Víctor recogió parte de la cuerda que Pedro y Gregorio habían dejado empotrada en la roca en su descenso de la cima. El 22 de septiembre de 1923 Víctor repite la misma ascensión.
El 19 de agosto de 1924 también Víctor Martínez Campillo abre una nueva ruta más sencilla y situada a la izquierda de la cara Sur conocida como Vía Víctor.
El 8 de agosto de 1928 Manuel Martínez Campillo (primo de Víctor) abre una nueva vía conocida como la del Paso Horizontal. Esta vía estaba situada a la derecha de la cara sur y pasa a ser una de las más utilizadas.
El 13 de agosto de 1944 dos hijos de Víctor Martínez (Alfonso y Juan) abren en la cara sur la que es conocida como “Vía Sur” o “Directa de los Martínez” una de las más utilizadas y seguras.
El 23 de marzo de 1954 Antonio Moreno, Rafael Pellús, Máximo Serna y Agustín Faus del Grupo de Alta Montaña de Peñalara intentan la primera escalada invernal. El intento queda frustrado por la amenaza de avalanchas de nieve.
El 8 de marzo de 1956 Angel Landa Bidarte del Grupo Alpino Turista de Baracaldo y Pedro Udaondo, del Grupo de Montaña Juventus de Bilbao consiguen coronar el pico por primera vez en condiciones invernales.
El 21 de agosto de 1962 los alpinistas aragoneses Alberto Rabadá y Ernesto Navarro ascienden al Pico por primera vez a través de la difícil cara Oeste.

Cómo llegar a la base
Existen muchas formas de alcanzar la zona de la Vega Urriellu. Quizás la más sencilla consiste en dejar el coche en el pueblo de Sotres. Desde ahí caminado por la pista existente hay que dirigirse a los invernales de Cabao, después se cruza el río Duje y desde ahí se asciende hasta el collado de Pandébano donde finaliza la pista y comienza la senda. Una vez en la senda hay que dirigirse a la majada de la Terenosa (donde se encuentra el refugio del mismo nombre). Desde esta zona se alcanza el Colláu Vallejo donde la ruta vira al sur y desde donde ya puede divisarse el Picu Urriellu. A partir de ahí la ruta asciende zigzagueando hasta la Vega Urriellu donde está situado el refugio del mismo nombre a 1960 metros de altitud.
El collado de Pandébano también se puede alcanzar desde el pueblo de Bulnes, pueblo este al que sólo se puede acceder mediante funicular o senda. Aunque la manera más directa de llegar a la Vega de Urriellu desde Bulnes sea a través de la canal de Balcosín y la majada de Camburero, por el contrario esta senda es de mayor dificultad.

Para más información pueden dirigirse a:
ES.BO.NA.MO.
ORDEN BONARIA ESPAÑA

EL OSO PARDO REY DE LOS PIRINEOS

2007-05-04T03:39:00.000-07:00

En los Pirineos:
El oso pardo es el símbolo de los Pirineos.Es considerado peligroso y durante mucho tiempo ha sido cazado por su carne, su grasa y su piel, por lo que el oso pardo de los Pirineos se encuentra en vías de desaparición.
En 1996, solo quedaba menos de una decena en Bearn. Sin embargo, el oso fue utilizado: en el siglo pasado los exhibidores de osos de Ariège lo mostraban de ciudad en ciudad. El oso se despierta en primavera y es símbolo de fertilidad. En los Pirineos Orientales, en el País Vasco y en Navarra se celebran numerosas fiestas a finales de invierno. Actualmente, el oso se ha convertido en emblema de la naturaleza salvaje. Se intenta impedir su desaparición, y su reintroducción puede favorecer el turismo. En verano de 1996, dos hembras capturadas en Eslovenia fueron soltadas en la región de Melles, en Alto-Garona. En 1997 se unió a ellas un macho, Pyros. A uno de los osos, Melba, la mató un cazador accidentalmente.

EL OSO
Ursus arctos

Tamaño:Longitud de 1,70 m a 2,80 m; altura en cruz de 90 a 110 cm.
Peso: Hasta 360 kg.
Señal característica: El oso inverna: entre diciembre y marzo se retira a una cueva seca y bien escondida. La temperatura de su cuerpo no desciende por debajo de 28° ó 30°. Su sueño es profundo, pero si se le molesta, se despierta y se escapa rapidamente. Pasa el invierno gracias a sus reservas de grasa. En primavera ya ha perdido una tercera parte de su peso.
Reproducción:El oso cría sólo de uno a dos pequeños, normalmente dos.
Alimentación: El oso es omnívoro. Durante largos periodos se alimenta de insectos y vegetales. Adora las frambuesas y los arándanos... Sin embargo, en verano y princípios de otoño tiene que proveerse de proteinas: come carne, fresca o también estropeada (desde pequeños roedores hasta ovejas).
Desde este espacio de divulgación, queremos rendirle nuestro particular homenage a nuedstro querido y respetado amigo, el oso pardo, símbolo y rey de los pirineos.

ES.BO.NA.MO.
ORDEN BONARIA

EL CAP DE CREUS (CABO DE CREUS) INICIO DE LOS PIRINEOS

2007-04-26T00:13:00.000-07:00

IMÁGEN VIA SATELITE DE LA PENINSULA IBÉRICA

EL FARO DE CAP DE CREUS (CABO DE CREUS)

LA NATURALEZA CON SU FUERZA DIBUJA ESPECTACULARES FORMAS

INSTANTÁNEAS DEL MONASTERIO DE SANT PERE DE RODES

EL CAP DE CREUS (CABO DE CREUS) INICIO DE LOS PIRINEOS

Nos ocupamos hoy de unos parajes muy especiales y singulares, el comienzo de la cordillera pirenáica desde el mar mediterráneo.

El Cabo de Creus

El Cabo de Creus (en catalán, cap de Creus), es un promontorio abrupto y rocoso de 672 m de altitud que se alza sobre el mar Mediterráneo en el nordeste de España. Está situado en la comarca gerundense del Alto Ampurdán (Alt Empordà), en la comunidad autónoma de Cataluña, al norte del golfo de Rosas (golf de Roses). Constituye el punto más oriental de la península Ibérica.
Está sujeto a la acción del oleaje, provocado fundamentalmente por la tramuntana (nombre local que recibe un viento frío que sopla del norte y noroeste) y los vientos de levante.
Geomorfológicamente, forma parte de las estribaciones del Pirineo oriental, que se adentran en el mar por el macizo del cabo de Creus. Sobre terrenos graníticos y esquistosos del ordovícico (paleozoico), presenta una vegetación dominante de matorrales y formaciones arbustivas. El cabo de Creus, en cuyo extremo se sitúa un faro, se encuentra en una pequeña península de carácter montañoso, cortada por numerosas entalladuras, a modo de pequeñas calas, orientadas en función de la estructura pizarrosa. En esta área se registran unas precipitaciones anuales que oscilan entre los 500 y 800 mm; se trata, por tanto, de un clima mediterráneo húmedo, caracterizado por la suavidad térmica y unas moderadas precipitaciones.
En el extremo oriental del cabo, a 87 m de altitud, se ubica un faro cuya señal lumínica tiene un alcance de 34 millas.

Aprovechemos pués para estudiar y ubicar este punto más oriental de la Península Ibérica.

La península ibérica está situada en el suroeste de Europa, rodeada por el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y los Pirineos, que la separan del resto del continente europeo. Por el sur, la Península está separada de África (Marruecos) por el Estrecho de Gibraltar, límite entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.
La península cuenta con 582.925 kilómetros cuadrados y dentro de sus límites geográficos se encuentra España, Portugal y Andorra. Su centro geográfico está en el Cerro de los Ángeles, en Madrid. El punto más alto es el Mulhacén con 3.478 metros de altura. El río más largo es el Tajo, con una longitud de 1007 km (731 km en España y 275 km en Portugal).
Su nombre proviene del río Íber, probablemente el actual Ebro, aunque también pudiera ser el Guadalquivir u otro río de la región de Huelva, donde textos muy antiguos citan un río Iberus y un pueblo al que llaman íberos. Desde tiempos remotos los griegos llamaban Iberia a la Península.
El geógrafo griego Estrabón, hablando de la Península Ibérica, la compara con una piel de toro: «se parece a una piel tendida en el sentido de su longitud de occidente a oriente y en el sentido de su anchura del septentrión al mediodía».

Geológicamente tiene como característica especial que la mayor parte de su superficie continental está configurada como una meseta, con una altura media de 600 metros sobre el nivel del mar; su litoral norte, noroeste y oeste es rocoso y con acantilados, siendo el litoral este, sureste y sur más suave.

Profundicemos un poco más sobre el paraje natural del Cab de Creus

HACIA EL CAP DE CREUS © revistaiberica

Un pedazo de tierra del Alt Empordá es suficiente para comprender la riqueza cultural, patrimonial y paisajística de esta comarca que deja acariciar sus orillas por el toque suave del Mediterráneo, mientras monasterios, castillos y templos románicos recuerdan un floreciente pasado. Desde el Port de la Selva al Cap de Creus el itinerario se muestra mucho más sorprendente de lo que el viajero pudiera imaginar. Aunque el itinerario puede realizarse en coche, nada mejor que calzarse las botas para palpar, in situ, viejas historias mezcladas con las miradas más bohemias y contemporáneas.
Pintores y escritores se enamoraron a comienzos del siglo XX de El Port de la Selva, elgiéndola como lugar de descanso y retiro. Villa marinera de estrechas callejuelas sobre las que se levantan blanquísimas casas, ve destacar entre los edificios el inmaculado campanario de la iglesia de Santa María de les Neus. La localidad costera tiene el privilegio de situarse en una bahía natural que se abre en la cornisa septentrional de Cap de Creus.

Desde aquí se inicia la ruta que conduce hasta el impresionante monasterio de Sant Pere de Rodes, al que se accede por carretera o bien caminando (unas tres horas). Las vistas desde aquí son realmente espectaculares. En las inmediaciones de Sant Pere de Rodes se encuentran los restos de la población que surgió a su amparo, Santa Creu de Rodes, cuyo edificio más importante, la iglesia de Santa Elena de Rodes, que se mantiene aún en pie.
De vuelta a El Port de la Selva el camino se dirige hacia Cadaqués.
Trece kilómetros de sinuoso camino que ofrece vistas increíbles, especialmente la que nos muestra la también villa marinera de Cadaqués. Una pista que sale de la carretera de Cadaqués a Roses permite acceder a la ermita de Sant Sebastià. Desde allí, un camino conduce hasta la cima del Puig Pení, de 605 metros de altura.
San Pere de Rodes.
La silueta escarpada de este impresionante monasterio ha sido inmortalizada por diferentes artistas a lo largo de los tiempos. Muchos son las teorias que se han barajado sobre el origen de este cenobio. Para unos, hubo un templo pagano dedicado a Afrodita Pyrene. Para otros, tres sacerdotes que se vieron amenazados por la presencia de babilonios depositaron en esta montaña unas reliquias de San Pedro y huyeron por mar. En cualquier caso Sant Pere de Rodes conoció su etapa de mayor esplendor desde el siglo X al siglo XIII. Parte de este florecimiento se debe a un noble llamado Tassi y a su hijo Hildesind. Ambos dedicaron su fortuna y sus vidas a engrandecer el lugar.
Durante el siglo XI se consagró el templo actual creciendo hasta el XIII, gracias a las numerosas donaciones y privilegios. Pero es el siglo XIV cuando comenzará un progresivo proceso de decadencia, con el consiguiente expolio de numerosas riquezas, que culminará en el siglo XVIII con el abandono del monasterio por parte de los últimos monjes que lo habitaban. El abandono provocó el desplome de las construcciones que comenzaron a ser restauradas en 1973 y que han permitido salvarlo de la ruina total.

Cadaqués, bajo la impronta de Dalí, es el punto de partida para visitar Portlligat, La Guillola, Cala Creu y dirigirse a la península del Cap de Creus. Porción de tierra que se adentra en el mar y que marca el límite con los Pirineos.
El sendero GR-11, permite conocer el verdadero carácter de la península del Cap de Creus y a la vez visitar algunas casas de campo, las ruinas de Sant Baldiri y Cala Tavallera, situada en El Golfet. De Sant Baldiri a la cala se pasa por la acequia del Talabre.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

DENUNCIA DE LAS CONSECUENCÍAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

2007-04-14T11:46:00.000-07:00

GLACIARES DEL HIMALAYA

ARRECIFES DE CORAL EN AUSTRALIA

EL RIO YANGTSE

LA SELVA AMAZÓNICA

LOS BOSQUES DE ALERCES MILENARIOS

EL DESIERTO DE CHIHUAHUA

Desde este medio de comunicación, queremos adherirnos a la denuncia de entre otras de las siguientes consecuencías del cambio climático.
Cambio climático
Diez maravillas de la naturaleza peligran por el cambio climático·
La barrera de coral australiana, la Amazonia o el río Yangtsé son algunos de los parajes amenazados.
El deshielo en el Himalaya perjudica las reservas de los grandes ríos de Asia

Adena pide a los gobiernos medidas drásticas para reducir las emisiones que causan el cambio climático. Se trata de detener la masiva destrucción de espacios naturales y la afectación de las comunidades humanas que los habitan.
Algunas de las joyas naturales que atesora el planeta pueden desaparecer si no se mitiga el cambio climático. Esta es la dura advertencia lanzada por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF/ Adena), que ha elaborado un informe que diagnostica la salud ambiental de diez maravillas naturales seleccionadas por esta organización. El blanqueo de los arrecifes de coral del Pacífico, las consecuencia de la pérdida de caudal en los grandes ríos de Asia que se alimentan del Himalaya o la muerte anunciada de las tortugas del Caribe son algunas de las etapas de este viaje. Los hábitats del tigre de Bengala o del oso panda en el alto Yangtsé están amenazados, como el alerce de la región chilena de Valdivia, un árbol que puede vivir 3.000 años y cuyos anillos son una fotografía retrospectiva del cambio climático.

ARRECIFES BLANQUEADOS. El cambio climático hace que esté en juego la gran barrera de coral de Australia y del Pacífico, cuyos ecosistemas albergan el 25% de la fauna marina, aunque sólo ocupan el 0,25% de los océanos. El calentamiento de las aguas provoca la muerte de las algas (zooxantelas) que viven adheridas al coral y que le dan color. Sin ellas, los corales pierden su color, no se pueden recuperar y mueren. Además, la acidificación de las aguas (al absorber CO ) les resta capacidad 2 para afrontar ésta y otras enfermedades. Los arrecifes están valorados en unos 30.000 millones de dólares y sirven de sustento a muchos países en desarrollo.

CARIBE SIN PLAYAS PARA LAS TORTUGAS. El calentamiento puede ser la puntilla para las tortugas marinas del Caribe, ya muy amenazadas. WWF/ Adena alerta de que la subida del nivel de las aguas hará desaparecer las playas en donde ponen sus huevos. Además, las tortugas no serán capaces de reproducirse si aumenta la temperatura, pues este fenómeno alterará la ratio entre hembras y machos. Otro problema es que sus fuentes de alimentos desaparecerán en la medida en que los arrecifes de coral mueran.

ALERCES MILENARIOS DE CHILE, TESTIGOS. Los bosques de alerces de Chile y Argentina pueden sucumbir. Este árbol, que puede vivir hasta 3.000 años y es un testigo de la evolución climática (es el segundo más viejo del mundo, sólo crece un milímetro al año y puede alcanzar los 100 metros) afronta un nuevo reto. Y eso, cuando los anillos de su tronco han demostrado el rápido aumento de las temperaturas en los últimos cien años. Ahora se enfrenta a la rápida desaparición de los glaciares en los Andes (que va a causar drásticos cambios en los recursos hidráulicos en la región) y a las nuevas pautas meteorológicas, con lluvias cada vez más raras, largas sequías y fuegos forestales frecuentes.

EL DESIERTO QUE CRUZA UN RÍO. El desierto de Chihuahua (México y EE. UU.), atravesado por Río Grande (Río Bravo), es otro escenario en transformación. Una región con 3.500 especies de plantas, rica por su variedad de yuca y cactus, depende de las erráticas nevadas en las montañas de Estados Unidos. Además, el río Conchos, principal afluente del Río Grande, suele sufrir las sequías, por lo que algunos años ni siquiera alcanza el mar. El desierto de Chihuahua ya ha sufrido una fuerte explotación agrícola y ganadera y una sobreextracción del río. Ahora, cambios en las pautas de lluvias y de la nieve han intensificado los bombeos de las reservas del subsuelo.

LA ´SABANA´ AMAZÓNICA. Las predicciones indican que hacia 2050 la Amazonia aumentará su temperatura entre 2 y 3 grados, lo que, unido al descenso de las lluvias los meses secos, expandirá la sequía. Un medio ambiente más seco y más cálido podría convertir entre un 30% y un 60% de la región en un bosque parecido a una sabana seca. La cuenca amazónica (con unos 6,9 millones de km2,40.000 especies de plantas y 427 de mamíferos) es la selva tropical más extensa del mundo y actúa como un gran laboratorio hidrológico que juega un papel clave en el clima mundial.

EL TIGRE DE BENGALA. Otra región amenazada son los bosques de manglares del delta de Sundarbans, en el golfo de Bengala, en donde convergen el Ganges y el Brahmaputra. Aquí, el cambio climático incide sobre el único hábitat de manglares que alberga el tigre de Bengala (Pantera tigris tigris). Las tormentas en la estación de los monzones son ahora incluso más violentas, y la subida del nivel del mar ya se está produciendo, dice WWF. Los científicos estiman que, para el 2020, entre el 15% del territorio de las 12 islas Sundarbans más vulnerables desaparecerá. Y más de un millón de personas se verán afectadas. Se han construido diques para proteger asentamientos y campos de arroz, pero las aguas siempre abren la brecha y se requiere redoblar esfuerzo para mantenerlos intactos. Dos islas en la zona india han desaparecido en pocos años, agrega el mismo informe.

EL YANGTSÉ PIERDE CAUDAL. El Yangtsé, el río más largo de Asia y tercero del mundo, puede pagar las consecuencias de los deshielos en la altiplanicie del Tíbet, en donde nace. Los glaciares de la meseta tibetana probablemente se reducirán. Medían 1.168 kilómetros cuadrados en 1970 y bajarán a 1.087 en la década de 2030. La falta de nieve supondrá una pérdida de recursos de agua. Los principales ríos que se nutren de los glaciares y que recorren China han perdido ya caudal en verano. La parte alta del Yangtsé es una de los dos regiones donde el oso panda sobrevive en estado salvaje.

GLACIARES DEL HIMALAYA. Algunos glaciares del Himalaya están retrocediendo a un ritmo de 10 a 15 metros por año, y esta pérdida afectará a los flujos de agua en las estaciones secas de China e India, lo que causará escasez de agua dulce en los meses del verano, justo cuando el deshielo aporta más del 75% del caudal de los grandes ríos que nacen en esta zona (Ganges, Indus, Brahmaputra, Mekong, Yangtsé). En el Ganges (India), la pérdida de agua por el deshielo glaciar provocará penurias a millones de personas y afectará a tierras regables. En Nepal, deslizamientos e inundaciones causan unos 400 muertes anuales y destruyen infraestructuras valoradas en 2,5 millones de dólares.

Y EL SALMÓN. El informe también se detiene en analizar el incierto destino del salmón silvestre en el mar de Bering, teniendo en cuenta lo extremadamente vulnerable que es la región ártica, así como las zonas costeras del este de África. "Además de presionar a los gobiernos para que establezcan medidas serias de reducción de emisiones, también trabajamos en estrategias de adaptación que ofrezcan protección a algunos de los lugares mas maravillosos del planeta y a sus habitantes", afirmó Lara Hansen al presentar el informe. En España, Mar Asunción, de Adena, reclamó al Gobierno medidas drásticas para frenar los gases invernadero.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

EL SANTUARIO DE NURIA

2007-03-23T03:42:00.000-07:00

SANTUARIO DE NURIA

FERROCARRIL CREMALLERA DE ALTA MOTAÑA

PUENTE SOBRE EL RIO NURIA

ESTRECHO GORGS DE NURIA

N U R I A

Está situado a 2.040 m. de altitud y pertenece al municipio de Queralbs, en la comarca del Ripollés, en plenos Pirineos Orientales. Sólo se puede acceder a través de un tren cremallera que enlaza Ribes de Freser con Nuria. Se encuentra a 95 Km. de Gerona, 115 Km. de Barcelona y 741 de Madrid.
Cuenta la leyenda que en el año 700 un eremita llamado Sant Gil, se quedó a vivir en una cueva del valle para hacer vida monacal. En el S.XI un peregrino llamado Amadeu, recuperó los objetos que Sant Gil había escondido en la cueva: la imagen de la Virgen tallada en madera por el propio Sant Gil, el cuenco donde comía y la campana para llamar a los pastores. Con los tres símbolos religiosos se fundó el Santuario de Nuria.
Sus principales atractivos son: Las pistas de esquí y el Santuario de Nuria.

J U N I O 1.989

TREN CREMALLERA
Es la única forma de subir a Nuria. Fue inaugurado en 1931 y permitió un acceso rápido y cómodo al Valle de Nuria, tras la perforación de una serie de túneles.
Supera un desnivel superior a 1.000 m. en poco de más de 12 Km. de recorrido. Sólo tiene tres paradas: Ribes de Freser, Queralbs y Nuria.
CASCADAS
Durante el trayecto del tren cremallera, se ven numerosas cascadas. También se puede ver a lo lejos un pequeño sendero para los que quieren subir andando, puesto que antes de construir el tren cremallera, este sendero era el único camino para llegar al Santuario, entre bosques de pino negro, cascadas y prados de montaña.

SANTUARIO
El tren cremallera finaliza su recorrido junto al Santuario de Nuria, que es un centro de peregrinación, puesto que alberga una virgen del S.XI. También hace las funciones de hotel para los turistas que desean disfrutar de la estación de esquí.
Frente al Santuario hay un lago, que en invierno está totalmente helado, por lo que se puede practicar el patinaje sobre hielo.
PISTAS DE ESQUÍ
Desde el Santuario se accede a los telesillas que te suben a la estación de esquí. Dispone de 10 pistas y un telecabina, un telesilla y dos telesquís. La calidad de la nieve está garantizada por 47 cañones de producción de nieve.

PUENTE SOBRE EL RÍO
Junto al Santuario está este pequeño puente que sirve para cruzar el río Nuria.

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

SERRA CAVALLERA

2007-03-20T06:28:00.000-07:00

SERRA DE CAVALLERA

LA SERRA DE CAVALLERA, EN CATALÁN CABALLOS, CURIOSAMENTE AL RAZONAMIENTO LÓGICO DE LA MAYORIA DE MONTAÑEROS QUE LA TRANSITAN EN LA ACTUALIDAD, NO DEBE SU NOMBRE A LOS CABALLOS.
PORQUE AUNQUE PASTEN EN SUS VERDES PRADERAS Y TRANSITEN DE UN VALLE A OTRO DE LA SERRA TRADICIONALMENTE, NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN EL NOMBRE DE LA SIERRA, CON LOS CABALLOS.

LA SERRA DE CAVALLERA SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA DE GIRONA,ENTRE LAS POBLACIONES DE CAMPRODÓN Y SANT JOAN DE LES ABADESSES, Y SE CONSTITUYE COMO UNA MURALLA NATURAL. QUE MARCA UNA BUENA PARTE DE LA ALTA CABECERA DEL RIU TER.

SE LE DA EL NOMBRE DE SERRA DE CAVALLERA DEBIDO HA QUE EN LA EDAD MEDIA, ERA LUGAR DE PASO DE LAS COMITIVAS DE CABALLEROS DE LA ÉPOCA, QUE UTILIZABAN ESTA RUTA DE LOS PREPIRINEOS PARA TRASLADARSE HACIA LOS LLANOS.

TRAVESIA EFECTUADA POR MIEMBROS DE ESBONAMO EL PASADO DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.

EN LAS INMEDIACIONES DEL REFUGIO MONSERRAT

ABREVADERO AL LADO DEL REFUGIO MONSERRAT

SUBIENDO A LA COLLADA DE PAL

LA COLLADA DE PAL AL FONDO 1830 MS.

EN EL CORDAL DE LA SERRA DE CAVALLERA

AL FONDO LAS MONTAÑAS DE LA COMARCA DE LA GARROTXA

AVANZANDO POR EL CORDAL,AL FONDO DERCH. LA MOLINA

VISLUMBRANDO LA CUMBRE DEL PUIGSESTELA

EN LA CUMBRE DEL PUIGSESTELA 2013 MS.

DESDE LA CUMBRE EL PIRINEO, EL AÑO CON MENOS NEVADAS DESDE HACE CERCA DE 100.

DESCENDIENDO POR EL CORDAL HACIA EL OESTE.

AL FONDO EL TAGA 2045 MS. Y LA PORTELLA DE OGASSA

LLEGANDO A LA PORTELLA DE OGASSA CON EL PUIGMAL 2909 MS. Y EL VALLE DE NURIA AL FONDO Y SIN NIEVE.

DESCANSO EN LA PORTELLA DE OGASSA 1880 MS.LA LOMADA DEL TAGA ENFRENTE

PREPARANDOSE PARA EL DESCENSO, HACIA SANT MARTÍ D'OGASSA

DESCRIPCIÓN DE LA TRAVESIA:

PUNTO PARTIDA 1150 MS. CRUCE DE PISTAS DESDE SURROCA DE DALT

SANT MARTÍ DE SURROCA, REFUGI MONSERRAT, COLLADA DE PAL, SERR DE CAVALLERA, CUMBRE DEL PUIGSESTELA 2013 MS. CORDAL OESTE, PORTELLA DE OGASSA, SANT MARTÍ DE OGASSA, PUNTO DE PARTIDA.

HORARIO 5H. 15 ' DESNIVEL 863 MS. DIFICULTAD NINGUNA

PARA MÁS INFORMACIÓN

ES.BO.NA.MO.

ORDEN BONARIA

PARQUE NATURAL MACIZO DE MONTSERRAT

2007-03-12T12:08:00.000-07:00

LA IMÁGEN DE LA MORENETA, LA VIRGEN DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT

VISTAS DEL MONASTERIO BENEDICTINO DE MONSERRAT Y DE LA REGIÓN DEL MONTGRÓS

LA CADIRETA Y EL MONASTERIO CON EL MONTGRÓS AL FONDO

EL CAVALL BERNAT, CÉLEBRE POR SU FORMA

PARQUE NATURAL MACIZO DE MONTSERRAT . Barcelona . Catalunya

Fecha de declaración como Parque Natural: 1987Superficie del parque: 7.689 Ha.

Afluencia anual: 2.369.264 visitantes

DATOS DE INTERÉS

DÓNDE ESTÁ:

El parque natural de Montserrat se ubica en el noreste de la provincia de Barcelona y se enmarca dentro de la cordillera prelitoral catalana, en la que se ubica el macizo que le da nombre.

CÓMO IR: Desde Barcelona hay un ferrocarril con parada en: Aereo Monserrat o Cremallera Montserrat. En coche: autovía nacional II Desde Manresa por la carretera c55. Autobuses: La empresa Juliá ofrece servicios diarios desde Barcelona a Montserrat con salida en uno de los lados de la estación de Sants. Funicular: Desde la plaza de la Santa Cruz (Montserrat) a la Santa Cueva y capilla de Sant Joan de las 10.00 hasta las 19.00.

POR QUÉ MERECE LA PENA SER VISITADO: El parque de Montserrat ofrece un paisaje único con sus macizos montañosos y sus bosques, además de obras de gran interés artístico e histórico, entre las que destaca sobremanera el monasterio de Montserrat y su famosa Moreneta.

PARQUE NATURAL MACIZO DE MONTSERRAT en breve
Para los amantes de los valores naturales y culturales
Vegetación: La montaña de Montserrat es, sobre todo, una montaña de encinares y, a pesar de su apariencia de montaña más bien yerma y rocosa, cuando uno se adentra por sus caminos descubre hasta qué punto la vegetación es frondosa en los rellanos y, sobre todo, en los canales. La existencia de unas condiciones ecológicas muy marcadas hace que encontremos también especies endémicas en riscales y roquedales. Aunque el clima es plenamente mediterráneo, el estrato arbóreo tan denso de la encina (Quercus ilex) proporciona un sotobosque un poco más húmedo, lo que permite que proliferen arbustos y lianas, como: aladierna (Rhamnus alaternus), durillo (Viburnum tinus), madreselva (Lonicera implexa), aladierna falsa (Phillyrea latifolia), rusco (Ruscus aculeatus), boj (Buxus sempervirens), hiedra (Hedera helix), madroño (Arbutus unedo), etc., según se trate de encinares en las partes bajas de la montaña, hasta los 600-700 m en los sombríos y casi hasta los 1.000 m en la solana (el llamado encinar con durillo), o de encinares situados por encima de la cota de los 600 m en los sombríos y sobre un sustrato calcícola (encinar con boj). Fauna: Las especies que pueden encontrarse son, en general, típicamente mediterráneas, aunque conviven, en ciertos ambientes de la sierra, con algunas de tendencia centroeuropea. Entre los mamíferos se halla el jabalí (Sus scrofa), la ardilla (Sciurus vulgaris), la garduña (Martas foina) y la jineta (Genetta genetta), y desde 1995, con la reintroducción de la cabra salvaje (Capra pyrenaica) vuelve a estar presente este espléndido bóvido en Montserrat. Entre los reptiles, se pueden observar el dragón común (Tarentola mauritanica), la víbora ibérica (Vipera latasti), el vitriolo (Anguis fragilis), el lagarto común (Lacerta lepida) y la serpiente verde (Malpolon monspessulanus). Los pájaros rupícolas son numerosos y visibles en Montserrat, por ejemplo, el ballestero (Apus melba) o el pela-rocas (Tichodroma muraria), mientras que, entre los pájaros de bosque, pueden mencionarse el tordo (Turdus philomelos) y la paloma torcaz (Columba palumbus). Cultura: Destaca el monasterio benedictino de Santa María de Montserrat. Es uno de los monumentos más famosos del universo católico. Al servicio del culto a la Virgen está famosa Escolanía (origen en 1307). Son 50 monjes que residen en el monasterio y se encargan del culto en el santuario. La basílica del siglo XVI, un claustro gótico del siglo XV y los museos son puntos de atención de los visitantes. También lo es la imagen de la virgen que preside la basílica, obra de madera cortada, policromada y dorada, probablemente de finales del siglo XII o principios del XIII, y que todo el mundo conoce como la Moreneta, visto el color negro de la cara y manos de la Virgen y también del Niño Jesús.
Para los que aprecian las comodidades
- Disponibilidad de aeropuerto a menos de 100 km:Sí, el Prat.- Estación de ferrocarril a menos de 50 km: Sí, Manresa, Tarrasa, Sabadell, Martorell.- Parada de autobús regular a menos de 2 km: Sí, la línea Hispano igualadina de Collbato con parada en el Bruc.- Parada de taxis a menos de 25 km: Sí, Monistroll.- Ciudad de al menos 50.000 habitantes a menos de 50 km:Manresa, Tarrasa, Sabadell, Martorell. - Puerto marítimo a menos de 15 km: No.- Señalización viaria para llegar al Parque: Sí- Alojamiento:Sí. Casas rurales e incluso celdas en el monasterio.- Restaurante, cafetería o bar: Sí.- Climatología:Montserrat se encuentra dentro del área de clima mediterráneo húmedo. Se caracteriza por una gran variabilidad climática estacional y anual, con inviernos suaves y veranos calurosos y secos. Sin embargo, debido a factores de altura y topografía, el clima de Montserrat dista mucho de las tierras de los alrededores. El clima presenta fuertes contrastes en espacios reducidos, lo que supone la existencia de microclimas.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
- Lugar de recepción: No hay centro de interpretación, aunque sí cuenta con un aula de la naturaleza de libre acceso en Sant Joan. No obstante, se puede obtener información de itinerarios en la oficina de Turismo de Montserrat. Plaza de la Cruz s/n. Monasterio de Montserrat. Abierto todos los días con horario de 9.00 a 19.40 en verano y de 9.00 a 17.45 en invierno. - Horario del Centro de Interpretación: No hay.- Observatorios de fauna:Sí. - Itinerarios señalizados: Sí.- Visitas guiadas al Parque: Sí.- Otras actividades de tiempo libre:Escalada, excursiones, bici, espeleología.- Material divulgativo: Sí.- Paneles interpretativos: Sí.

INFRAESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN INTERNA
- Aparcamientos: Sí.- Aseos públicos: Sí, monasterio y masías. - Adaptación para discapacitados del centro de interpretación: No hay centro de interpretación.- Posibilidad de disfrute, aunque sea en parte, del parque con sillas de ruedas y coches de niños: Sí. Todos los accesos para llegar al Monasterio están habilitados y no ofrecen ninguna dificultad. Desde el Monasterio hay un camino pavimentado que permite recorrer parte del Parque en una hora y media aproximadamente.

También se puede hacer la ruta hasta Sant Joan.-

Área recreativa infantil. Merenderos. Acceso a teléfono público

Fuentes de uso público.

Refugios para resguardarse.

COMUNICAMOS A TODOS LOS VOLUNTARIOS Y SIMPATIZANTES, QUE SE ESTÁ PREPARANDO UNA EXCURSIÓN Y VISITA AL MONASTERIO DE MONTSERRAT, CON MOTIVO DE LA PRÓXIMA FESTIVIDAD DE PASQUA.

LOS INTERESADOS PUEDEN CONTACTAR

ES.BO.NA.MO.

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

LAS MONTAÑAS VISTAS DESDE EL MAR

2007-03-08T03:25:00.000-08:00

LAS MONTAÑAS DE LAS GABARRAS

UNA GABARRA CARGADA DE CONTENEDORES

GABARRA CARGADA DE GRAVA Y ARENA

LAS MONTAÑAS VISTAS DESDE EL MAR

Hoy hablaremos de montañas pero sin subirlas, como se ven desde el mar.

Desde la antiguedad los navegantes y marineros, pescadores, se guiaban por una serie de puntos de referencia desde alta mar, para orientarse, además de los antiguos mapas de navegación y de las estrellas.

En la famosa Costa Brava, de Girona, se encuentra la sierra de las Gabarres, nombre que se dió a estas montañas, por los pescadores que tradicionalmente pescaban en las costas que abarcaban el avistamiento de sus honduladas formas.

Lo que no sabemos muy bien si tiene que ver con las embarcaciones de la zona que también ha alguna de ellas se le denomina gabarres, será por su forma, o por coincidencia con lo comentado.

Lo cierto es que también se les denomina gabarras a las embarcaciones que se utilizaban para transportar mercancias y pasajeros en los rios, fluviales tradicionalmente.

Gabarra
Una barcaza auto-propulsada llevando piedra picada
Una gabarra o barcaza es un barco de suelo plano construido principalmente para el transporte de bienes pesados a lo largo de ríos y canales. La mayoría de las gabarras no son auto-propulsadas y necesitan ser movidas por un bote remolcador que la hale / tire o empuje.
Las gabarras comenzaron utilizándose en canales, siendo haladas por animales de tiro que iban por un camino adyacente. Los canales bordeados con una ferrovía eran comunes a principios de la revolución industrial, pero fueron superados en la carga de objetos de valor debido a que la velocidad era mayor, los costos decrecientes, y la baja flexibilidad de la ruta ferroviaria. Las gabarras siguen siendo utilizadas hoy en día para objetos masivos de bajo valor, ya que el costo de llevar bienes por barcaza es muy bajo. Las gabarras también se usan para objetos pesados o masivos; una barcaza típica mide 195 pies por 35 pies (59.4 metros por 10.6 metros), y puede cargar hasta 1500 toneladas de carga.
Las gabarras auto-propulsadas pueden ser utilizadas al viajar rio-arriba o río-abajo en aguas tranquilas y operadas como una barcaza desenergizada con la asistencia de un bote remolcador al viajar aguas-arriba o en aguas más rápidas.

En todo caso quede aquí nuestra curiosidad por una manera diferente de ver y vivir las montañas, en este caso por los hombres de mar.

ES.BO.NA.MO.

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

ORDEN BONARIA

REPORTAGE FOTOGRÁFICO DE MONTAÑAS Y PAISAJES

2007-03-05T02:08:00.000-08:00

LA BANDERA DE LA ORDEN BONARIA ONDEANDO A 2409 MTS.

ARREGLANDO EL BELEN EN LA CUMBRE DEL PUIGLLANÇADA

MAR DE NUBES AL FONDO EL MACIZO DEL MONTSENY

EN LA CUMBRE DE CAP DEL VERT 2223 MTS. PREPIRINEO

SERRA DEL VERD (SIERRA DEL VERDE COMO PUEDE VERSE EN LA IMAGEN)

SUBIENDO AL MONTCAU 1025 MTS.

CIRCO DEL TER, NACIMIENTO DEL RIO TER, PIRINEO

DESDE LA COLLADA DE PAL, EL MACIZO DEL CANIGÓ AL FONDO

ERMITA RESTAURADA DE SANT ANTONI EN EL RIPOLLÉS

TABLA DE ORIENTACIÓN EN S.ANTONI 1152 MTS.

FRONDOSO BOSQUE DE CASTAÑEDOS, EN EL MONTNEGRE

EN LA CUMBRE DEL MATAGALLS 1698 MTS. MONTSENY

LLEGANDO AL MONASTERIO DE LA MOLA 1055 MTS. SANT LLORENS DE MUNT.

PLA DE LA BARRACA EL MONTSENY 1025 MTS.

ES.BO.NA.MO.

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

ORDEN BONARIA

EL SAINT BARTHELEMY 2348 MS.

2007-03-01T10:20:00.000-08:00

POBLACIÓN DE MIREPOIX (MIRA EL PEIX EN CATALAN) MIRA EL PEZ

AL FONDO LAS MONTAÑAS DE TABES, DESDE EL CASTILLO DE FOIX

ESQUIADORES EN LA COLLADA DE CHIOULA 2000 MS.

ASCENDIENDO POR LA CARRETERA DE MONTSEGUR

LLEGANDO A LA POBLACIÓN DE MONTSEGUR

LA POBLACIÓN DE LUZENAC Y EL MACIZO DE TABES AL FONDO

EN LUZENAC SE ENCUENTRAN LAS MINAS DE TALCO MÁS IMPORTANTES DE EUROPA

EL SAINT BARTHELEMY 2348 MS. ALGO MÁS QUE UNA CUMBRE

ESTA MODESTA CUMBRE UBICADA EN EL PIRINEO ORIENTAL DE FRANCIA, ES ALGO MÁS QUE UN PICO, SE TRATA DE LA MONTAÑA SAGRADA DE LOS OCCITANOS.

AL IGUAL QUE PARA LOS CATALANES EL CANIGÓ, SIGNIFICA UNO DE LOS SÍMBOLOS DE SU LENGUA Y CULTURA, PARA MUCHOS CIUDADANOS FRANCESES, LAS MONTAÑAS DE TABES Y EN CONCRETO ESTA CUMBRE DE 2348MS. SITUADA TAN ESTRATÉGICAMENTE COMO MIRADOR A LA VECINA ANDORRA, HACIA EL SUR Y AL CASTILLO CÁTARO DE MONTSEGUR AL NORTE. REPRESENTA EL RECUERDO DE LA QUERIDA OCCITANIA.

PARA LOS HABITANTES DEL PAÍS DE OLMES, ESTAS MISTERIOSAS Y A LA VEZ SAGRADAS MONTAÑAS ERAN ESPECIALES.

PIEDRAS CURIOSAMENMTE DISPUESTAS, SIGNOS MISTERIOSOS,BURDAS ESCULTURAS.

DESDE LA POBLACIÓN DE LA PEYREGADE HASTA LA DE MORENCY, OBSERVAMOS TALES DETALLES,NO DEBE SER CASUALIDAD LA TOPONOMIA, LAGO DE LOS DRUIDES, LINDANDO CON EL DE EL DIABLO.

EL POG CÁTARO DE MONTSEGUR, EL PRAT DE CREMATS, A SUS PIES.

LA CRUZADA DE LOS ALBIGENESES REPRESENTÓ UN PAPEL MUY IMPORTANTE, PERO DESDE EL SIGLO XIII, HA CORRIDO MUCHA AGUA BAJO LOS PUENTES DEL LASSET Y EL TOUYRE.

TODO BUEN PIRINEÍSTA DEBERÁ IR POR LO MENOS UNA VEZ EN SU VIDA A RENDIR HOMENAGE A ESTAS MONTAÑAS, VISITAR EL CASTILLO DE MONTSEGUR, INTERESARSE POR LOS ACONTECIMIENTOS DE ESTOS VALEROSOS "BONSHOMES" QUE MURIERON POR DEFENDER SUS PRINCIPIOS. Y ASCENDER A LA MODESTA CUMBRE DEL SAINT BARTHELEMY, TESTIGO DE EXCEPCIÓN DE TALES ACONTECIMIENTOS.

Y DESPUÉS PORQUE NO, DISFRUTAR DE UNA EXCELENTE "OLLA ARIEG-ANA"

ES.BO.NA.MO.

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

ORDEN BONARIA

CAMINOS DE RONDA EN EL EMPORDÁ

2007-02-26T11:38:00.000-08:00

CAMINS DE RONDA LOS CAMINOS DE RONDA (COSTA BRAVA)

EL CAMINO DE RONDA EN SU PASO POR LA CALA TAMARIT

CAMINS DE RONDA

DESDE EL MAR Y DEL AIRE LA COSTA MEDITERRÁNEA

LA COSTA BRAVA

En los último tiempos se está poniendo de moda los camins de ronda.

En la veterana comarca de l'Empordá en la provincia de Girona.

Hoy hablaremos de este sector, pero afortunadamente en prácticamente toda la costa de Catalunya y nos consta que en muchas otras comunidades españolas se están recuperando estos viejos caminos, que nos permiten disfrutar de la naturaleza en ambientes diferentes, y ejercitar nuestros músculos en suaves y agradables paseos.
Camí de Ronda
Los contrabandistas y los caminos de ronda
El contrabando ha sido una actividad muy vinculada a nuestra comarca, y ello por dos causas evidentes: el acceso al mar y la proximidad de una frontera.Las crisis económicas sucesivas hicieron que el contrabando fuera aumentando progresivamente, hasta que los empresarios, que veían decrecer sus negocios, intervinieron y, en 1904, el Gobierno dictó la Ley del contrabando y defraudación pública; no obstante, esta medida no consiguió que se produjera un descenso en el volumen del contrabando. Con la llegada de la primera Guerra Mundial muchos de estos empresarios se unieron al juego del contrabando, más tarde denominado estraperlo en referencia a un fraude que se produjo con unas máquinas del mismo nombre. La desaparición de las fronteras, con la creación de un mercado europeo único, ha hecho que nuestra zona haya dejado de ser un emplazamiento de importancia para el contrabando, que, sobre todo por el origen de su producción, se ha concentrado fundamentalmente al sur de la Península. Con todo, los pescadores de nuestras costas y la Guardia Civil continúan interceptando aún hoy cargamentos ilegales que transitan por nuestra comarca, tanto vía mar como por tierra.
Los caminos de ronda
Tradicionalmente, el contrabando en el Baix Empordà se realizaba desde el mar. Hasta mediados del siglo XX, esta actividad fue perseguida desde tierra, ya que el Gobierno no disponía de una infraestructura adecuada para hacerlo desde el mar. Los caminos de ronda, así pues, eran de capital importancia: para unos, como vía de huida, y para otros, como vía de persecución. Estos caminos son unos senderos que recorren nuestra costa y que originalmente eran utilizados por los cuerpos de guardia que vigilaban entre las fortificaciones con la misión de avisar del peligro y permitir a las gentes escapar a tiempo. Bien conocidos por los autóctonos, los caminos de ronda fueron el campo de batalla principal entre contrabandistas y guardias perseguidores: mientras los primeros los utilizaban para escapar, los segundos los usaban para vigilar e intentar dar caza a los ilegales. También eran utilizados por la gente del pueblo, por los ganaderos, por los arrieros y para transportar mercancías.Con la mejora de la infraestructura viaria y la popularización de los automóviles, los caminos de ronda cayeron en desuso, perjudicados además por el boom urbanístico. Hace unos años que se está intentando recuperar estos senderos litorales. Desde los ayuntamientos de los pueblos del Baix Empordà se ha conseguido rehabilitar una buena cantidad de ellos. Los caminos de ronda se hallan en puntos donde la tierra se une con el mar, lo que los convierte en zonas de paseo muy agradables y de una belleza extraordinaria, ya que posibilitan el acceso a lugares totalmente vírgenes sin estropear la naturaleza.

ES.BO.NA.MO

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

ORDEN BONARIA

EL CARLIT 2921 MTS.

2007-02-20T03:36:00.000-08:00

EL CARLIT 2921 MTS.

ITINERARIO

LAGO DE LAS BULLOSSES--ESTANY SEC--ESTANY NEGRE

LLEGANDO A LA CRESTA DEL PORTELL Y COLLADA DEL COLL ROIG

TREPANDO POR LA CRESTA DELS COLL ROIG

EN LA CUMBRE DEL CARLIT 2921 MTS. FOTO DE GRUPO

INICIANDO EL DESCENSO, EL ROSARIO DE LAGOS AL FONDO, CON EL ESTANY SUBIRÁ A PRIMER TÉRMINO.

CRÓNICA DE UNA ASCENSIÓN

EL CARLIT 2921 MTS.

El Carlit es la montaña más alta de toda la Cerdanya (tanto de la parte catalana como de la francesa) y del Pirineo oriental. Está situado en la denominada Alta Cerdanya (Francia) y su altura es de 2.921 m. Sus vertientes poseen la segunda mayor concentración de lagos glaciales de toda la sierra pirenaica, tan solo superada por el impresionante Parque Nacional de Aigüestortes en la provincia de Lleida. Lógicamente, resulta muy visitado. Al final de una año posiblemente pise tanta gente su cima como en el Aneto, el Monte Perdido o la Pica d’Estats. Por este motivo, su ascensión en el verano se convierte en una procesión (aunque ya adelanto que no será, precisamente, nuestro caso).
Como sucede con las montañas más conocidas, el Carlit ha sido mitificado muchas veces. Esta mitificación deriva del menosprecio por parte de ciertos colectivos, al igual que sucede con el Aneto o la Pica d’Estats, por poner unos ejemplos. Es importante destacar que, a pesar de los tópicos, se trata de una montaña muy bonita, sin ninguna duda el mejor dos mil novecientos de la Cerdanya, el que ofrece más dificultades y el que dispone de una mayor presencia. La verdad es que no es un buen mirador de la Cerdanya pero sí lo es del Pirineo en general. Es un lugar excelente para los identificadores de cimas; desde la Maladeta hasta el Canigó, gran cantidad de puntos culminantes desfilan delante de nuestros ojos. Además, se pueden observar más de una docena de lagos, sobre todo por la vertiente de La Bullosa.
Subir al Carlit por cualquiera de sus vías normales ya no resulta un paseo como en el caso del Puigmal, que es la montaña situada justo en la otra parte de la Cerdanya y que tiene tan solo 8 metros menos. Y además subirlo por donde lo hicimos nosotros es bastante complicado y peligroso.
Nuestra excursión empezó el domingo 1 de julio a las 7,30 h, cuando dejamos el coche en el parking situado a unos 10 km de La Bullosa. Allí cogimos, por 20 francos, un autobús que nos llevó hasta el lago (lugar en el que teníamos que empezar la ascensión).
A las 8,30 h, ya situados en el Lago de las Bulloses, nos cargamos las mochilas en la espalda y empezamos a caminar en dirección oeste pasando por encima de la presa. El Carlit se veía allí al fondo, justo detrás del Tossal Colomer (2.673 m), y era fácil reconocerlo a pesar de que no habíamos estado nunca (lo habíamos visto en alguna fotografía y, además, era el que se veía más alto).
Al principio, el camino era bastante plano. Se sigue la carretera que se dirige hacia el hotel Bones Hores y, en la curva que hay antes de llegar, encontramos el camino que hemos de seguir. Esta es la ruta más utilizada para subir al Carlit y, por tanto, el camino está muy sobado y hay marcas. Se empieza a subir por dentro del bosque hasta salir a un pequeño valle que hemos de remontar.
A partir de aquí, empezamos a ver numerosos estanques. El primero fue el Estany del Viver (2.143 m), que lo dejamos al lado derecho, y poco después vimos el Estany Negre (2.145 m) en el otro lado. Un cuarto de hora más tarde, atravesamos también los estanques de la Comassa (2.150 m) y Sec (2.160 m), que representaban unos lugares ideales para fotografiarse y hacer la primera parada para descansar. Eran las 9,30 h.
Una vez aquí, el camino se comenzaba a enfilar suavemente hacia un montículo. Fue el primer lugar en el que pisamos nieve, a pesar de que se podía esquivar por los lados (la verdad es que nos hacía ilusión). Aquí es el lugar en el que se separan el camino tradicional -que continúa en dirección norte- y el que nosotros queríamos coger, que se va hacia el oeste. Continuamos caminando por una gran planicie hasta llegar a los estanques de Llat y Llong, que se atraviesan por el centro, al tiempo que veíamos el camino tradicional a nuestra derecha. Cuando llegamos al otro lado de la plana nos sentamos en un prado a almorzar y coger fuerzas porque a partir de ahora empezaba la auténtica subida (10,15 h).
Una media hora después continuamos la excursión. El camino estaba poco marcado, pero sabíamos que se había de pasar por el lado izquierdo de la colina que teníamos delante. Cuando llegamos al collado, fuimos a buscar la cerrada Coma dels Forats. El terreno era más rocoso e íbamos entrando en un valle limitado por el Tossal Colomer (2.673 m) y la carena de las Xemeneies y el Carlit, que la comenzábamos a ver justo al frente (11,00 h).
La subida es bastante descansada y el camino está marcado con "mojones" sobre las rocas. A su vez, vamos pasando por pequeños estanques rodeados de nieve. El Carlit aparece cada vez más cerca, al final del valle y el terreno se va volviendo más tarteroso. También empezábamos a ver la inclinada tartera que nos tenía que llevar al Portell del Carlit (2.749 m).
A medida que nos íbamos acercando al final del valle cada vez parecía más difícil subir por aquel lugar. En este punto, Neus y Carlos decidieron subir por el lado derecho e ir a buscar el camino tradicional, probablemente porque eran más conscientes que yo de lo que se nos vendría encima un poco más tarde (12,00 h). El resto -Julio, Rubén, Marcos y yo- continuamos por el itinerario previsto que proseguía por un terreno tarteroso, cubierto en algunos sitios de nieve que teníamos que pisar para llegar al principio del Portell. Aquí empezaba la verdadera "excursión".
Así -a las 12,10 h- llegamos a la tartera que nos conducía al Portell del Carlit (2.749 m), situado entre los picos del Carlit (2.921 m) y de Xemeneies (2.878 m). La fuerte inclinación de esta tartera ya se observaba desde abajo, pero fue cuando llegamos a la mitad que nos dimos cuenta (o al menos yo) que el desnivel era demasiado fuerte. Al principio caminábamos sin muchas dificultades ya que el suelo era bastante consistente. Las tarteras siempre tienen las piedras más grandes en la parte baja y, a medida que se sube, cada vez son más pequeñas. Este hecho está provocado porque el mayor peso del material hace que se vaya desprendiendo a la vez que las piedras más pequeñas y la tierra se queda arriba.
A medida que íbamos ascendiendo cada vez nos costaba más no resbalar hasta que llegó un momento en el que la marcha era precaria. La pendiente estaba en torno a 50º. Teníamos que ir escogiendo los lugares por donde había piedras para poder continuar. De no ser así, resbalábamos y podíamos irnos hacia abajo. Y aún faltaba bastante...
Rubén y Julio subían con pocas dificultades pero Marcos y yo lo pasábamos bastante mal. De repente, Marcos empezó a resbalar en un lugar bastante delicado y no sabía como salir. A la vez tiraba piedras hacia abajo que yo intentaba esquivar como podía (sin moverme mucho para no tener un susto). Con la ayuda de Julio consiguió salir y, a partir de aquí, comenzamos a grimpar por la montaña hasta llegar al collado porque por la tartera se hacía imposible continuar. Julio nos hizo de guía y, en un cuarto de hora (que a mí me pareció un mundo), llegamos al Portell del Carlit, en donde Rubén ya hacía un poco que esperaba. Habíamos pasado un mal rato pero ya se había acabado (o eso era lo que yo pensaba...). Nos sentamos para descansar y a mí aún me temblaban las piernas. El puerto era un poco estrecho y no permitía reposar cómodamente. Bebimos y cogimos fuerzas para la grimpada que nos había de llevar a la cima (12,50 h).
Cuando nos levantamos y vi por donde teníamos que subir pensé: "tierra trágame". No había ningún tipo de marca y la "pared" se veía toda igual. ¿Por dónde subiríamos?, pensaba yo al tiempo que Rubén empezaba a subir por un lugar bastante estrecho. Una cosa tenía clara: no podíamos volver atrás porque era imposible bajar por la tartera (me refiero a bajarla de una manera controlada porque bajarla "físicamente" era sencillo, bastaba con dejarse llevar...). Por lo tanto, tenía que subir como fuera. Marcos y yo seguimos a Rubén, y Julio iba cerrando el grupo. Los pasos eran bastante estrechos y daba bastante vértigo. Yo no quería mirar pero un mal paso nos podía hacer caer unos metros. Rubén y Julio, como siempre, no tenían ninguna dificultad, Marcos iba avanzando con más dificultades y yo, cada 10-15 metros, tenía que parar porque me temblaban las piernas. De repente, Rubén se paró ya que no sabía por donde continuar y la verdad es que, por un momento, pensé que no podríamos continuar. ¡No quería ni levantar la cabeza! ¡Por eso hacía 2 horas que no veíamos a nadie! Al final encontraron una forma de pasar y pudimos proseguir. Diez minutos después vi por fin la luz: Carlos estaba en la cima haciendo fotografías a unos escasos 50 metros. Además, el "camino" se empezó a ensanchar y ya no teníamos que grimpar. En unos pasos llegamos a la cima (13,30 h).
Nunca en mi vida había deseado tanto llegar a un pico. ¡Lo recordaré toda mi vida! Me senté al lado de Neus (que con Carlos ya hacía 10 minutos que esperaban) y estuve un cuarto de hora mirando al suelo. No tenía fuerzas ni para mirar el impresionante paisaje que me rodeaba. A quien le importaban las montañas después de lo que había sufrido...
Un poco después empezamos el descenso por la otra vertiente (por donde va todo el mundo), que era el camino que habían hecho Carlos y Neus de subida. La verdad es que había sitios en los que se tenía que grimpar (motivo por el cual se ve que Neus no quería subir) pero no era ni mucho menos tan complicado como por el otro lado. Después de lo que habíamos hecho esto era bastante sencillo. Además, había marcas que nos servían de guía. Enseguida nos paramos a comer (14,15 h). Necesitaba meter alguna cosa en el estómago para que me diera fuerzas (los nervios me habían dejado sin energía).
Una vez comidos la cosa cambió. Volvía a disfrutar de lo que estábamos haciendo y la verdad es que el paisaje era guapísimo. De lo mejor que habíamos visto en el Pirineo... La gran cantidad de lagos unido al verdor de sus montañas hacían de esta zona un lugar paradisíaco.
A las 15,45 h llegamos al Estany Sobirà Gelat (2.598 m), después de bajar por un terreno cubierto de nieve. En esta zona hay nieve todo el año ya que está situado en un valle muy encerrado. A partir de aquí el camino continúa bajando, saliendo de una zona muy encajonada y efectuando una diagonal por un terreno tarteroso por la vertiente norte del Tossal Colomer hasta llegar al valle.
Un cuarto de hora después rodeamos el Estany Sobirà (2.350 m). Este es el primer estanque importante que encontramos bajando ya que el anterior está prácticamente todo el año helado. El camino pasa un trozo un poco encajonado y, al salir, bajamos para cruzar un torrente. El desnivel cada vez es más suave y eso nos permitía relajar las piernas y disfrutar de las montañas. Después de pasar entre el Estany Llong (2.235 m) y el Estany Valell (2.230 m), poco a poco nos íbamos acercando al lugar en el que habíamos cogido el desvío por la mañana.
A partir de aquí encadenamos los mismos estanques que habíamos atravesado por la mañana pero en orden inverso -Sec (2.160 m), Comassa (2.150 m), Negre (2.145 m) y Viver (2.143m) - hasta llegar al inmenso Lago de las Bulloses (2.016 m). Eran las 18,00 h y estábamos bastante cansados. Hacía 9 horas y media que habíamos salido de este mismo lago. El día había sido muy duro y con fuertes emociones. Ahora tan solo faltaba coger el autobús que nos llevaba a donde teníamos el coche y volver a Barcelona.
¡Objetivo cumplido y hasta siempre al Portell del Carlit!
Oscar Martín

ES.BO.NA.MO.

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

ORDEN BONARIA

METEOROLOGIA 5ª Y ÚLTIMA PARTE

2007-02-12T10:13:00.000-08:00

METEOROLOGÍA DE MONTAÑA

Ramón Pascual Berghaenel
Meteorólogo del Grupo de Predicción y Vigilancia del CMT en CatalunyaInstituto Nacional de Meteorología
Profesor de la Escola Catalana de Alta Muntanya
e-mail: ramonp.bar@inm.es
Introducción
Las montañas, grandes o pequeñas, y el terreno genéricamente llamado complejo, modifican en gran medida el clima y el tiempo meteorológico tanto a escala planetaria como a escala regional y local. Los efectos de la topografía sobre el movimiento del aire se registran sobre una gran variedad de escalas espacio-temporales generándose entonces una jerarquía de sistemas de circulación a partir de factores térmicos y dinámicos.
Los factores dinámicos actúan a escala planetaria, sinóptica y local. Las estructuras generadas van desde las grandes vaguadas casi estacionarias asociadas a las principales cordilleras y altiplanos (como las Montañas Rocosas americanas o la meseta del Tibet) hasta las ondas de sotavento y sus espectaculares altocúmulos lenticulares. También el efecto Föhn se puede incluir en los aparecidos como consecuencia de la interacción termodinámica del flujo con la orografía.
Los vientos inducidos térmicamente están asociados al ciclo diurno solar y al calentamiento diferencial del aire sobre las diferentes laderas de las montañas, el fondo de los valles y la atmósfera libre. Los vientos de ladera y las brisas de valle y montaña son las principales circulaciones desarrolladas y participan en gran medida de la formación de nubes y precipitaciones locales.
Las características climáticas de las montañas son bastante diferentes, a causa de la altitud y el relieve, de las de las áreas bajas y llanas que las rodean.
Figura 1
La disminución de la presión atmosférica (Figura1), la temperatura y la humedad con la altitud conjuntamente con el aumento de la radiación solar recibida y de la velocidad media del viento determinan un paisaje, mineral y vegetal, y una fauna específica, adaptados a las condiciones de relativa dureza de las montañas. También el ser humano ha desarrollado estrategias adaptativas para vivir en estos entornos.
De todos los elementos que intervienen en esta caracterización el más significativo es la precipitación, tanto en fase sólida como líquida. La relativa abundancia de este elemento climático en las áreas montañosas es un hecho clave en el asentamiento humano y el posterior desarrollo social, no solamente en el seno de las montañas, sino también en las regiones a menudo mucho más secas de su entorno.
Se debe señalar sin embargo que demasiado a menudo estas precipitaciones, eventualmente acompañadas de tormenta, tienen intensidad torrencial y generan inundaciones repentinas y desastres geológicos asociados (desprendimientos de rocas, corrimientos de tierras, coladas de barro, etc ) de triste recuerdo en muchos lugares del mundo y también en España (Biescas, 1997; Montserrat, 2000; etc)
El gran desarrollo turístico, tanto durante el invierno como durante el verano, de los principales macizos y cordilleras de nuestro país genera un elevado riesgo frente a los relativamente frecuentes fenómenos meteorológicos de carácter adverso que allí se registran.Durante este año hay dos propuestas internacionales que justifican la profundización en el conocimiento de la meteorología de montaña. En primer lugar la Organización Meteorológica Mundial propuso para el pasado Día Meteorológico Mundial, celebrado el 23 de marzo, el lema "Reducción de la vulnerabilidad al tiempo y clima extremos", situación de vulnerabilidad en la que frecuentemente se encuentran la población, temporal o permanente, presente en las áreas de montaña y también las viviendas, red viaria, equipamientos turísticos y deportivos, etc, existentes en estas comarcas y en continuo aumento. En segundo lugar, la celebración impulsada por la ONU, del Año Internacional de las Montañas, con el objetivo de conocer mejor el entorno natural y humano de estas regiones tan singulares y sensibles de nuestro planeta.
Características climáticas básicas
En España el clima de montaña es fundamentalmente una variante de los climas atlántico y mediterráneo que dominan el territorio. Las modificaciones más significativas respecto a estos climas son:
1.- El aire de las zonas altas está más seco y limpio que el de las zonas bajas que las rodean, siendo en consecuencia muy transparente y fácil de atravesar por la radiación solar. Además las superficies nevadas incrementan por reflexión la radiación de onda corta recibida por las personas que se encuentran encima de ellas provocando efectos perniciosos si no se toman las medidas protectoras adecuadas.
2.- La temperatura media anual es más baja en la montaña y sus variaciones estacionales son bastante grandes. La disminución de la temperatura con la altitud es de aproximadamente 0.65 ºC/100 m. La disminución de la temperatura con la altitud define el llamado límite de las nieves perpetuas, por encima del cual el manto de nieve se conserva todo el año. En nuestras latitudes se encuentra aproximadamente hacia los 3000 m.
3.- La precipitación es relativamente abundante en las zonas de relieve irregular pero no se distribuye de manera homogénea en todo un macizo o cordillera. Pueden existir vertientes donde llueva mucho y otras notablemente más secas. Estas zonas secas se dice que se encuentran en un área de sombra pluviométrica debido a que es el bloqueo de los flujos húmedos predominantes producido por la propia cordillera el que genera este mínimo relativo de precipitación anual. Con la temperatura y la humedad se observa un hecho similar. Mientras las vertientes orientadas al norte (umbrías) son frescas y húmedas, las orientadas al sur (solanas) son mucho más soleadas, cálidas y secas.

4.- El viento en la atmósfera libre aumenta de velocidad con la altitud y en consecuencia las cotas altas están a menudo barridas por vientos fuertes y persistentes. Además la orografía modifica en gran medida la dirección y la fuerza del viento, no solamente de manera local sino incluso a escala regional. La tramuntana del nordeste de Cataluña o el cierzo del valle del Ebro son ejemplos de este hecho. La combinación de temperaturas bajas y viento aumenta notoriamente la sensación de frío (efecto windchill).

Fenómenos específicos de las zonas de montaña
En la montaña se generan o intensifican algunos fenómenos meteorológicos que no están presentes o son mucho más débiles en el llano. Los más significativos para el montañismo son los siguientes:
Brisas de valle y de montaña:
Es el sistema de vientos de ciclo diurno que se desarrolla en cada valle. Esta circulación se origina por el calentamiento o enfriamiento diferencial que se produce durante los días y las noches, especialmente de la primavera y el verano, del aire que está en contacto con la superficie de la montaña y del aire "libre" que está sobre el eje del valle. La circulación diurna (brisa de valle) consiste en el ascenso de aire caliente por las laderas de las montañas y una corriente desde el llano hasta la cabecera del valle. La circulación nocturna es justamente a la inversa.
Una consecuencia de la presencia de estos vientos es que, en situaciones meteorológicas sin viento sinóptico significativo y configuraciones isobáricas de pantano barométrico o baja térmica en superficie, las corrientes ascendentes se desarrollan plenamente en las horas centrales del día y convergen en las cimas y cordales facilitando así la aparición de nubosidad cumuliforme que a menudo genera chubascos y tormentas. Otro fenómeno asociado a la brisa de valle (ascendente) es el levantamiento y posterior disipación de las nieblas que durante la noche se han formado en el fondo del valle.
Efecte Föhn:
El aire húmedo que desde un determinado nivel sube por una vertiente de una cordillera (llamada entonces de barlovento) se enfría por expansión adiabática condensándose entonces la humedad que transporta y generando nubes y precipitaciones. Cuando el aire baja por la vertiente opuesta de la montaña o cordillera (sotavento), turbulento y mucho más seco (con humedades relativas a veces inferiores al 20%), ya que ha perdido el contenido de humedad en el proceso de condensación y precipitación anterior, se calienta a un ritmo superior al del enfriamiento previo y llega de esta manera al mismo nivel inicial a una temperatura mucho más alta. Este ascenso brusco de la temperatura puede establecer unas condiciones propicias para los deshielos rápidos e inestabilizar el manto nivoso incrementando de esta manera el riesgo natural de aludes. Un viento fuerte y una temperatura anormalmente alta por la mañana son síntomas inequívocos de efecto Föhn.

Por ejemplo, en el Pirineo se produce este efecto en la vertiente norte cuando vientos del sudoeste descargan precipitaciones en la vertiente sur, o de manera similar en la cordillera Cantábrica quedando afectada en este caso la zona litoral. El viento Föhn recibe nombres específicos en las diferentes cordilleras del planeta e incluso localmente en los diferentes valles de una misma cordillera. Por ejemplo, en las Montañas Rocosas de Norteamérica recibe el nombre indio de Chinook ("come nieves").

Precipitaciones orográficas:
Se llaman así las que se forman o intensifican directa o indirectamente debido a la presencia de las montañas. Esta variación respecto al llano circundante es debida, bien al ascenso forzado del aire provocado por el obstáculo montañoso (efecto mecánico) o bien a las ramas ascendentes de las circulaciones de origen térmico generadas en la propia zona montañosa (brisas).
1.- Las precipitaciones generadas por ascenso forzado del aire serán abundantes en aquellas vertientes orientadas de manera casi perpendicular a los flujos húmedos presentes en una determinada situación meteorológica, a escala sinóptica o a mesoscala. Por ejemplo, en la vertiente francesa pirenaica y en algunas comarcas como el Valle de Arán los vientos del norte o noroeste generan nubosidad estratiforme y precipitaciones entre débiles y moderadas y a menudo muy persistentes. Estas precipitaciones pueden ser en forma de lluvia o nieve dependiendo de la época del año y las temperaturas en estos casos son frescas en verano y frías en invierno. Con valores elevados de inestabilidad potencial el ascenso forzado mecánicamente puede derivar en un ascenso libre y desarrollarse entonces nubosidad convectiva y precipitaciones mucho más intensas y copiosas. Este fenómeno es ampliamente conocido en muchas de las sierras cercanas al litoral mediterráneo.
2.- Las precipitaciones forzadas térmicamente son de tipo chubasco y a menudo van acompañadas de tormenta y tienen tendencia a iniciarse en lugares especialmente favorables, llamados por ello nidos de tormentas. Las tormentas nacen y se desarrollan al mediodía y primeras horas de la tarde sobre las cimas más elevadas pudiéndose propagar hacia zonas más bajas hacia las últimas horas de la tarde e incluso la noche o bien desaparecer.
El viento en las zonas de montaña:
La circulación del aire está muy perturbada en las zonas de relieve irregular. Cuando la velocidad del viento es superior a 40 km/h el flujo en las zonas de montaña se vuelve turbulento. Algunos de los efectos relacionados con el viento son:
Ondas de sotavento: Son ondulaciones verticales, a menudo con altocúmulos lenticulares asociados, aparecidas en una corriente aérea que sopla sobre una cordillera de manera aproximadamente perpendicular a ella. Estas ondulaciones se pueden extender hasta cientos de kilómetros del elemento orográfico que las ha generado. A menudo aparecen por debajo de las ondas anteriores unas circulaciones verticales cerradas a sotavento de la montaña (rotores) también con sus propias formaciones nubosas y otras nubes como las bandera o gorra.

Aceleraciones locales: En las montañas la orografía modifica la dirección y la velocidad del viento, incrementándose ésta especialmente en los collados y brechas. Una consecuencia de la gran variabilidad espacial y temporal del viento en las áreas de relieve complejo es la distribución heterogénea del espesor de nieve acumulado durante una nevada y su redistribución cuando ésta ha terminado (formación de sobreacumulaciones, placas de viento y cornisas).
Especialmente sensibles a las modificaciones a escala local del campo de viento por su interacción con la orografía son los practicantes de deportes aéreos (ala delta, parapente) que deben conocer cuales son las características generales de esta interacción y también la climatología local de corrientes verticales y horizontales. También los alpinistas y esquiadores de travesía deben tener en cuenta la heterogeneidad del manto de nieve como consecuencia de la acción del viento.

Situaciones de riesgo asociadas a causas meteorológicas
Las grandes cadenas montañosas de la Península Ibérica: Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central y Sistema Penibético, son los lugares donde con mayor frecuencia se pueden registrar fenómenos meteorológicos adversos (y los hidrológicos o geológicos asociados), pero de hecho éstos pueden afectar a cualquiera de la multitud de pequeños macizos o sierras presentes en el territorio peninsular e insular.
Tormentas
Las nubes de gran desarrollo vertical pueden tener un grado de electrificación suficiente como para producir tormentas. En el seno de una tormenta se producen descargas eléctricas en el interior de la nubes, entre nubes o entre una nube y el suelo, y también chubascos fuertes o muy fuertes, en forma líquida, nieve o granizo, vientos también a menudo muy fuertes y bajadas bruscas de la temperatura.
Las tormentas que afectan a las áreas montañosas pueden ser de varios tipos y sus efectos en superficie muy diferentes, cualitativa y cuantitativamente. Las tormentas más frecuentes son las llamadas ordinaria y las tormentas frontales.
" Ciclo de vida de una tormenta ordinaria. Las fases de evolución de una tormenta de este tipo son:
- Formación: Inicialmente las corrientes ascendentes disparadas por el calentamiento solar forman cúmulos de pequeñas dimensiones verticales y horizontales, humilis, que si el crecimiento continúa llegarán a ser congestus. En este segundo estadio la nube ya tiene unas dimensiones verticales considerables, aspecto de coliflor o torres de algodón y su base oscura.- Madurez: El hecho inconfundible que muestra que el cúmulo congestus se ha convertido en un cumulonimbo es la aparición en su cima de un penacho de cirros, formados por cristales de hielo, situado a 12 km de altitud o más y a una temperatura del orden de -65 ºC. Este penacho tiene a menudo forma de yunque y es transportado muy lejos de la tormenta por el viento de niveles altos. En este momento de la evolución ya se están produciendo chubascos y descargas eléctricas.- Disipación: Las corrientes descendentes de aire que acompañan los chubascos comienzan a destruir las ascendentes, la tormenta pierde intensidad y finalmente se disipa.
El proceso completo dura menos de una hora y afecta a un área bastante reducida. Las tormentas de este tipo tienen tendencia a producirse a primeras horas de la tarde.
" Tormentas frontales. Son las que acompañan los frentes fríos. Tienen una duración, con interrupciones, que depende del tiempo de paso del frente (máximo un día). Estas tormentas se pueden producir en cualquier momento del día pero preferentemente por la tarde o la noche. La época más propicia para que se produzcan es el final de la primavera o el verano. Debido a que van asociadas a un cambio de masa de aire, el descenso de temperatura puede ser acusado y se pueden producir nevadas en cotas medias-altas incluso en pleno verano.
En determinadas situaciones meteorológicas y en lugares orográficamente favorables respecto a los flujos húmedos e inestables presentes se pueden reproducir de manera casi continua los chubascos intensos durante varias horas (sistemas convectivos casi estacionarios) acumulándose valores de precipitación muy altos que el terreno es incapaz de absorber, generándose entonces escorrentías muy elevadas y crecidas de los ríos con inundaciones asociadas (Flash flood o inundaciones repentinas).
Nevadas intensas
La nevada se produce cuando la temperatura en superficie o como máximo unos 400 m por encima de ésta es de 0 ºC o inferior.
Dependiendo de la cordillera se presentan con más frecuencia e intensidad en pleno invierno o bien en primavera, como es el caso de los Pirineos. Las nevadas intensas tienen una serie de riesgos asociados como la pérdida de visibilidad o la desaparición de las trazas en la nieve pero el más importante es el desencadenamiento de aludes por deslizamiento de nieve nueva sobre el manto antiguo o el desprendimiento de éste debido a la sobrecarga añadida por la nevada.
Vientos fuertes
Los vientos fuertes se pueden clasificar básicamente en los asociados a tormentas y otros tipos. Entre los primeros es necesario señalar, por su elevada frecuencia, los vientos racheados, de muy corta duración, que se registran poco antes de la llegada de una tormenta.
Entre los otros tipos se puede destacar las entradas bruscas de vientos fríos muy fuertes generados a partir de la rotura del bloqueo temporal de aire frío a barlovento de una cordillera importante (fenómeno explicado a partir del modelo conceptual de corriente de densidad) o los vientos fuertes descendentes que afectan al fondo de los valles y a las laderas inferiores (downslope windstorms), explicados a partir de diferentes modelos conceptuales como el hidráulico o la rotura de ondas gravitatorias.
Cuando vientos fuertes afectan a un área montañosa en la que el manto nivoso no está aún cohesionado, bien porqué es reciente o bien porqué las temperaturas han sido excesivamente bajas desde que se produjo la precipitación, la capa superficial de este manto es removida y desplazada de diferentes maneras según la velocidad media y el grado de rafagosidad del viento. El levantamiento turbulento de la nieve hasta alturas superiores a los 100 m y su posterior transporte a muchos kilómetros de distancia produce una enorme reducción en la visibilidad (a pesar de que el cielo puede estar despejado) y una redistribución muy rápida de cantidades enormes de nieve. En el Pirineo Oriental este fenómeno, llamado torb, adquiere una gran magnitud y ha sido causa repetidas veces de accidentes mortales en cotas altas

Bajas temperaturas
Éstas se registran en diferentes situaciones meteorológicas, con o sin precipitaciones o viento. Los valores mínimos se registran en las cotas altas de la Península Ibérica en situaciones de advección continental europea, también llamada siberiana, pues es ésta la zona de origen de la masa de aire que entra por el nordeste peninsular. En el fondo de los valles intramontanos los valores mínimos nocturnos suelen producirse cuando el viento a encalmado, unos días más tarde. Si el equipo del montañero es el adecuado las temperaturas bajas en noches serenas y con viento en calma no ha representar un verdadero riesgo pero cuando éstas van acompañadas de viento fuerte la situación cambia radicalmente.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia básica
Grimalt, M; Martín Vide, J; Mauri, F. (1996). Guía de la atmósfera.Tarragona: Médol. Martín Vide, J. (1990). Mapas del tiempo: Fundamentos, interpretación e imágenes de satélite. Vilassar de mar (Barcelona): Oikos-tau.Thillet, J.J. (1998). La meteorología de montaña. Barcelona: Martínez Roca.
Bibliografia complementaria
Barry, R.G. ; Chorley, R.J. (1980). Atmósfera, tiempo y clima. Barcelona : Omega.McClung, D; Schaerer, P. (1996). Avalanchas. Madrid: Desnivel/Sua Edizioak.Watts, A. (1980). Predicción instantánea del tiempo. Barcelona: Juventud.Sacasas, J. (1999). Meteorologia del Pirineu català. Llibre de Motxilla. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. (En catalán).Whiteman, C.D.(2000). Mountain Meteorology. Fundamentals and applications. New York: Oxford University Press. ( En inglés).

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ES.BO.NA.MO.

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

ORDEN BONARIA

METEOROLOGIA 4ª PARTE

2007-02-05T06:14:00.000-08:00

El Niño

Oscilación del Sur El Niño.
En climatología se denomina El Niño a un síndrome climático, erráticamente cíclico, que consiste en un cambio en los patrones de movimientos de las masas de aire provocando, en consecuencia, un retardo en la cinética de las corrientes marinas "normales", desencadenando el calentamiento de las aguas sudamericanas; provoca estragos a escala mundial, afectando a América del Sur, Indonesia y Australia. Investigadores de Estados Unidos usaron el histórico nombre del niño Jesús, usado por los pueblos originarios (época postcolombina) que conocían desde hacía miles de años el fenómeno "errático" de mejor pesca en las costas del Perú (océano Pacífico), en el tiempo de Navidad. El nombre exacto del Síndrome es Oscilación del Sur El Niño (El Niño-Southern Oscillation, ENSO, por sus siglas en inglés). Es un síndrome con más de once milenios de historia climática.

El episodio prodrómico se inicia en el océano Pacífico tropical, cerca de Australia e Indonesia, y con él se altera la presión atmosférica en zonas muy distantes entre sí, se producen cambios en la dirección y en la velocidad de los vientos y se desplazan las zonas de lluvia en la región tropical.
En condiciones normales, también llamadas condiciones Neutrales, los vientos Alisios (que soplan de este a oeste) apilan una gran cantidad de agua y calor en la parte occidental de este océano. El nivel superficial del mar es, en consecuencia, aproximadamente 5 dm más alto en Indonesia que frente a las costas del Perú y Ecuador. Además, la diferencia en la temperatura superficial del mar es de alrededor de 8 ºC entre ambas zonas del Pacífico. Las temperaturas "frías" se presentan en América del Sur porque suben las aguas profundas y producen un agua rica en nutrientes y mantiene el ecosistemarino. Durante "la Niña" las zonas relativamente húmedas y lluviosas se localizan al sureste asiático, mientras que en América del Sur es relativamente secoocalizan al sureste asiático, mientras que en América del Sur es relativamente seco.
Durante el Niño los vientos alisios se debilitan o dejan de soplar, la máxima temperatura marina se desplaza hacia la Corriente de Perú, que es relativamente fría, y la mínima temperatura marina se desplaza hacia el Sureste Asiático. Esto provoca el aumento de la presión atmosférica en el sureste asiático y la disminución en América del Sur. Todo este cambio ocurre en un intervalo de seis meses, que representa aproximadamente desde junio a noviembrees muy fuerte con alteraciones en el clima.

Las consecuencias
En América del Sur
Las consecuencias de este fenómeno climático lleva a regiones aleatorias de América del Sur a:
Lluvias intensas.
Disminución de la intensidad de la Corriente de Humboldt.
Pérdidas pesqueras en ciertas especies e incremento en otras.
Intensa formación de nubes generadas en la Zona de Convergencia Intertropical.
Periodos muy húmedos.
Baja presión atmosférica.

En el sureste de Asia
En determinadas regiones aleatorias (desconocidas) del sureste asiático provoca:
Lluvias escasas.
Enfriamiento del océano.
Baja formación de nubes.
Periodos muy secos.
Alta presión atmosférica.

En el Mundo
Consecuencias globales:
Cambio de circulación atmosférica.
Cambio de la temperatura oceánica.
Pérdida económica en actividades primarias.
Perdidas de hogares entres otras
A finales del 2006 en cantábrico oriental hubo escasas precipitaciones provocando así sequias.

El síndrome El Niño en la historia y en la prehistoria de Perú

Técnicas de identificación existentes
Contrariamente a las medidas regulares y precisas de parámetros como la precipitación, la temperatura del aire o del mar, efectuadas muy precariamente desde 1930, para períodos más antiguos sólo se dispone de narraciones o descripciones de las consecuencias de las anomalías climáticas refiriéndose, por ejemplo, a las cosechas, a las condiciones de navegación y a la aparición de fenómenos meteorológicos no habituales como truenos, inundaciones, desastres por temporales, etc.
Para identificar fenómenos meteorológicos, en paleoclimas, se dispone de los estudios geológicos de capas de sedimentos, fechables por estratigrafía (las capas más antiguas están por debajo), por datación al carbono 14, que indica el período en el cual se han formado los componentes orgánicos prisioneros (polen, etc.) en los depósitos o por los restos arqueológicos que se mezclan.
Todas estas observaciones deben ser verificadas, comparadas y recortadas con el mayor número de informaciones proveniente de diversas disciplinas. Toda incoherencia debe ser explicada. Por ejemplo se sabe que:
El nivel de los océanos ha variado varias decenas de metros, provocando variaciones del nivel de base y, por lo tanto, la erosión cerca de las desembocaduras
La forma de algunos cordones litorales fósiles indica la dirección de las corrientes y de las olas dominantes
Las dunas fósiles corresponde a períodos áridos e indica cuales eran los vientos dominantes
Los fósiles (diatomados, foraminíferos), como también el crecimiento de los arrecifes de corales, dan indicaciones sobre la temperatura y la salinidad del agua de mar
El estudio de las capas de hielos antiguos y de glaciares tropicales, de la composición isotópica del aire y la de los pólenes que quedaron prisioneros, permiten conocer las condiciones atmosféricas pasadas (temperatura del aire, importancia de las precipitaciones, etc.)
La dendroclimatología (estudio de los anillos de crecimiento de los árboles) proporciona informaciones sobre las precipitaciones y las temperaturas del pasado
Todo esto debe ser comparado a otros estudios utilizados por los paleoclimatólogos como el estudio del crecimiento de arrecifes tropicales, o las huellas dejadas por una fuerte explosión volcánica. ф

Errores y trampas a evitar
Estas técnicas son a menudo indirectas o subjetivas y sólo se dispone de consecuencias o efectos indirectos de lo que se quiere medir.
Primeramente, se debe verificar y confirmar lo que han querido decir los historiadores. Por ejemplo, las destrucciones ocasionadas por el río Rímac son mucho más numerosas en los dos primeros siglos de la colonia. Puede ser que algunos barrios de Lima estaban más cerca del río en esa época. En otros casos algunas construcciones que se encuentran actualmente en zonas inundables, hacen que las crecidas que inundaban antaño praderas sin que nadie se preocupara, destruyen actualmente las viviendas para que aparezcan como noticia de primera plana en los diarios. Este es el caso de las inundaciones en la ciudad de Ica cuya población ha pasado de 50.000 a 300.000 habitantes entre 1963 y 1998, años de las dos últimas inundaciones.
Enseguida, todas las inundaciones o fuertes lluvias no son necesariamente provocadas por el Fenómeno El Niño.
La zona costera del norte de Perú es la única parte de Perú en la que las precipitaciones muy fuertes y las inundaciones están ligadas indiscutiblemente a "El Niño". Tanto en el sur de Perú como en el Altiplano boliviano El Niño provocaría sequías, mientras que La Niña correspondería a excesos pluviométricos, que ya no serían provocados por un aumento de las temperaturas de superficie del océano, pero por influencias más fuertes de los sistemas frontales del Sur (aire polar).
Además no se dispone de información directa sobre los mecanismos del clima durante los Mega-Niños. Sólo podemos constatar que los dos Niños Muy fuertes de 1982-83 y de 1997-98 han tenido comportamientos diferentes en el Sur. 1983 correspondió a una sequía, mientras que en el 97-98 la precipitación fue superior al promedio. No se sabe cómo se comportará el próximo Muy Fuerte Niño y menos aún el próximo Mega Niño. אָ

Los Huaicos, avalanchas y aluviones
La mayor parte de las cuencas de la vertiente del Pacífico del Perú, adosadas a los Andes, puede ser golpeada por fenómenos catastróficos llamados Huaicos. Estos Huaicos pueden corresponder a crecidas muy fuertes, acompañadas de aluviones que provocan a menudo daños considerables. Generalmente, los valles escarpados en las partes altas o medias son bloqueadas por derrumbes que a veces pueden retener un volumen grande de agua. La ruptura de estas presas es a menudo muy rápida con un gran volumen de agua y de sedimentos (rocas) escurriéndose bruscamente con fuertes velocidades en el valle.
Estos huaicos también pueden ser generados por un accidente provocado por un glaciar: caída de un gran volumen de hielo en un lago moraínico provocando su desborde, o bien el rebalse (ruptura) de un lago o de una laguna contenida por el glacial o incluso un accidente como el que se produjo en 1970 en el Huascarán en la cuenca del río Santa. Una avalancha de hielo de un volumen de 50 a 100 millones de m3 se desprendió del glaciar de la cima del nevado Huascarán, destruyendo la ciudad de Yungay y provocando la muerte de 18.000 personas. Se estima que la crecida alcanzó una altura de 80 m en las quebradas del río Santa (Cañón del Pato) donde la velocidad del flujo de agua y de sedimentos ha sobrepasado probablemente los 100 km/h, destruyendo una central hidroeléctrica. Se ha encontrado una capa de sedimentos sobre toda la llanura aluvial del río Santa, cerca del Océano, sobre varios kilómetros de ancho. Esta inundación catastrófica, que ha dejado huellas que serán probablemente observadas por los geólogos (depósito de sedimentos) no tiene nada que ver con el Fenómeno El Niño, puesto que fue provocado por un terremoto y por las consecuencias de la fusión glaciar actual. No es el primero, ya que en 1962, 13 millones de m3 de hielo se derrumbaron sin ningún terremoto, provocando la muerte de 4.000 personas. Se han encontrado huellas de una avalancha aún más grande, anterior a la llegada de los españoles cuyo volumen ha sido estimado entre 100 y 200 millones de m3, la altura de la crecida a 123 m y su velocidad estimada en 140 km/h.
En 1987, se estimaba que había 3044 glaciares en el Perú, cubriendo una superficie de 2040 km2 para un volumen total de 56 mil millones de m3. Y se han censado 602 lagos de origen glaciar en la Cordillera Blanca y al menos 20 catástrofes mayores en el Departamento de Ancash desde el siglo XVII.
Este tipo de accidente, de origen glaciar o lacustre, no debe ser atribuido a El Niño, con el cual no existe ninguna relación directa y puede o ha podido sobrevenir frecuentemente, sobre todo durante épocas de desglaciación y de alejamiento de los glaciares. Ħ

Otros errores
La datación del C14 indica la fecha en que el organismo viviente ha asimilado el gas carbónico de la atmósfera. Si se trata de bosque, puede ser más antiguo que el depósito.
Los restos arqueológicos han podido ser mezclados por las propias civilizaciones desaparecidas o por saqueadores de tumbas.
Unas dunas han podido bloquear la desembocadura de un río y hacer pensar en una elevación del nivel de base (nivel del mar) o inclusive crear un medio marino confinado cuyas características (fósiles) ya no eran más representativas que las del mar.
Fuertes crecidas pueden destruir (parcial o por partes) huellas de crecidas más antiguas.
También hay que tener presente que las condiciones climáticas promedio han podido variar con el transcurrir de los siglos.
En breve, la mayor vigilancia y un sentido crítico agudo siempre son necesarios ante todo un abanico de posibles errores. ש

Los Niños prehispánicos
Resumiendo las conclusiones de quienes han estudiado las huellas dejadas desde hace algunos milenios por eventos climáticos excepcionales en varias zonas situadas entre la desembocadura del río Piura, al Norte y la de la Quebrada de los Burros cerca de Tacna, al extremo Sur de Perú.
No se sabe bien cuáles eran las condiciones climáticas que reinaban en la costa Peruana antes de la era interglacial actual, llamada holoceno (que se estableció desde hace 10 a 15.000 años). El nivel del mar era de 80 a 120 m más bajo y la línea de la orilla más alejada, hasta varios kilómetros. Los autores están de acuerdo en pensar que las condiciones climáticas sobre la costa peruana ya eran desérticas o al menos áridas. Algunos investigadores afirman que los eventos de El Niño existen desde hace por lo menos 40.000 años.
En la parte norte de Perú, se observa un evento del Niño que provoca inundaciones cada 5 ó 10 años. En el Sur estos eventos son escasos, pero pueden sobrevenir y son a menudo devastadores.
Las huellas dejadas por los diferentes Niño varían según las regiones. Las cronologías pueden ser diferentes. Se puede constatar que, de Norte a Sur de la Costa peruana sobrevienen cada 200, 300 ó 500 años, una catástrofe climática mayor que probablemente ha provocado a menudo o facilitado la desaparición violenta de varias civilizaciones como la Cultura Chavín, la Dinastía Nyamlap o la cultura Lambayeque.

Los Niños históricos
Diversos investigadores han concordado en una cronología completa de los eventos del Niño a partir de los elementos históricos.
Los eventos calificados de muy fuertes, que se podrían comparar con los eventos de 1982-83 y de 1997-98 han sobrevenido en 1578, 1728, 1790-93, 1828, 1876-78, 1891 y 1925-26, es decir 9 eventos muy fuertes en 475 años, es decir aproximadamente cada 50 años.
Otros 10 eventos son calificados entre Fuerte y Muy Fuerte (F+) y otros 21 de Fuertes. Por lo tanto, ha habido 40 eventos Fuertes y Muy Fuertes en 475 años, es decir uno cada 9 años.

Consideraciones finales
Para concluir, con todas las reservas del caso se puede decir que cada 500 o 1000 años el Perú ha sido golpeado por una catástrofe mayor (Mega Niño), capaz de remodelar paisajes y desorganizar o provocar la desaparición de sociedades.
Niños Muy Fuertes como los de 1925, 1983 o 1997 sobrevendrán aproximadamente cada 50 años, en media.
Niños normales o canónicos sobrevendrán en promedio cada 3 o 4 años. Estos tienen a menudo efectos benéficos sobre las culturas y la generación de los recursos en agua, pero provocan una sobre dos o tres veces (en promedio cada diez años) daños apreciables.
Finalmente, hay que recordar que en el Perú, las inundaciones no siempre son provocadas por el Fenómeno El Niño. Los huaicos a menudo catastróficos son muchas veces vinculados por deslizamientos de terreno, (provocados por temblores, accidentes glaciares o exceso de lluvias relacionadas con el Niño o no).
Las investigaciones del Síndrome El Niño puede poner orden en el contexto de las posibilidades del cambio climático. El hallazgo de un cierto ciclaje en la reaparición del Niño puede hipotetizar acerca de no cambios climáticos globales. Hay expertos en disidencia en pensar en la hipótesis de un no recalentamiento global del clima del planeta, por los antiguos mega «Niños Muy Fuertes», y que en la actualidad sean menos frecuentes.

1997-1998
En noviembre de 1997 se realizó un foro para predecir los impactos de El Niño. "¿Cuánto va a llover en la región?" o "¿cuánto se intensificarán los vientos para los huracanes?" fueron dos de las de cientos de preguntas que se realizaron en el foro. Las consecuencias del fenómeno El Niño, en 1997, fueron muy fuertes, no solamente afectaron las costas de Sudamérica, sino que también afectó Centroamérica, el Pacífico mexicano y la Corriente de California, ocasionando intensas lluvias desde el estado de Baja California, en México, hasta el sur del Perú. Provocó, aparte de epidemias, gran erosión en las costas, incendios forestales, pérdida pesquera y agrícola. Incluso el 13 de diciembre de 1997, invierno boreal, se dio un frente frío junto con las intensas lluvias del fenómeno que produjeron una nevada en el norte y centro del estado de Jalisco. Esto trajo consigo un descenso en la temperatura de -7° C, después de 116 años que no se presentaba a este nivel. Para el profundo desconocimiento del clima, que nos viene regulando, desde la Era Postglacial (Würm), con una "estabilización climática" y ciclos desconocidas, un episodio cada 116 años es 1 min climático.

Influencia en el Perú
El fenómeno del Niño afectó en 1997-98 gran parte del Perú, concentrándose sus efectos entre noviembre de 1997 y abril de 1998. Las lluvias promedio mensuales alcanzaron 701 mm en Tumbes, 623 mm en Piura y 202 mm en Chiclayo, superando ampliamente los niveles normales.
Los departamentos más afectados del país fueron los de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Junín, Cusco y Cajamarca. Los principales daños ocasionados por desbordes de los ríos y por precipitaciones pluviales ocurrieron en los casos de Tumbes, Piura, Lambayeque e Ica.
Los ríos que desembocan en el Pacífico alcanzaron caudales muy importantes. Algunos de los cuales alcanzaron los siguientes caudales:
Río Tumbes 2300 m3/s
Río Piura 4424 m3/s
Río Chicama 1200 m3/s
Río Ica 620 m3/s
Río Rímac 200 m3/s
Los daños causados se concentran en la infraestructura vial, agricultura e infraestructura urbanas eléctricas. Se estimaron 880 km de carreteras destruidas donde 115 km corresponden a carreteras asfaltadas, 394 km a afirmadas y 334 km a vías sin afirmar y trochas. Igualmente han sido afectados 845 km de carreteras asfaltadas, 4640 km de carreteras afirmadas y 1.060 km de vías sin afirmar aproximadamente. Se tienen 58 puentes dañados totalmente y 28 puentes afectados con una longitud total de 4395 m. Igualmente las vías de ferrocarril central, del Sur y del Sur-oriente han sufrido el embate de más de 150 huaicos.
Se han afectado poblaciones urbanas o rurales de Tumbes, Piura, Ica, Oxapampa, Villarica, Pozuzo, Junín, y Trujillo, comprometiéndose sus obras de saneamiento de agua y desagüe.
La amplitud excepcional de este fenómeno obliga a modificar el razonamiento técnico tradicional y proponer medidas y tipos de obras diferentes de los recomendados en el pasado.
El Síndrome El Niño es un conjunto de eventos climático-hidrológicos, cuya naturaleza, aparición, intensidad, no está aún claramente definida, como tampoco su magnitud, sus lugares de afectación, frecuencia e intensidad. Por esto, en el caso de los ríos de la Vertiente del Pacífico, es difícil realizar predicciones o certezas sobre los eventos extremos basados únicamente sobre resultados estadísticos de series hidrológicas, aun cuando existieran períodos de registro máximo de 80 años, pues la frecuencia de aparición de los valores extremos está sujeta a incertidumbres en razón del increíblemente corto período de registro de la muestra estadística.
El Niño de 1998 afectó en forma inesperada a la ciudad de Ica, en el estado presente de nuestro conocimiento y según el estudio de este evento, no hay ninguna certeza de que podría volver a presentarse, con magnitud e intensidad impredecible, en cualquier año y en cualquiera de las cuencas hidrográficas de la costa peruana.
Las investigaciones históricas y prehistóricas hechas por varios autores conducen a estimar el periodo de retorno de los dos últimos Niños "fuertes" a 50 años, con todas las debidas reservas.

ES.BO.NA.MO.

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

ORDEN BONARIA

LA NATURALEZA

2007-02-01T12:10:00.000-08:00

QUE HERMOSO ES NUESTRO PLANETA TIERRA VISTO DESDE EL UNIVERSO

LAS CRIATURAS DE NUESTRO ENTORNO

QUE HERMOSA LA PIGMENTACIÓN NATURAL

EL AGUA TAN NECESARIA

LA PAZ DEL OTOÑO

LOS BELLOS RASGOS DE LA CREACIÓN REFLEJADOS EN LAS FLORES

LAS BLANCAS PENDIENTES NEVADAS

LA FUERZA DE LOS CICLONES

LOS BELLOS PAISAJES

QUE IMPONENTE GRAN CANTIDAD DE ENERGIA

QUE INMENSO PODERIO EL DE LA ENERGIA

QUE HERMOSO PLANETA

ES.BO.NA.MO. NOTICIAS

2007-02-01T10:17:00.000-08:00

LA ESCUELA DE NATURALEZA Y MONTAÑA ES.BO.NA.MO.

INFORMA:

CONSTITUIDO EL GRUPO DE TRABAJO DE ES.BO.NA.MO.

DESPUÉS DE DIVERSAS REUNIONES MANTENIDAS EN LAS PASADAS SEMANAS POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA, EXC. SR.D.JORDI SELVA, CON ESPECIALISTAS ACTIVOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE PRÁCTICA DEPORTIVA, Y FRUTO DEL RESULTADO OBTENIDO, QUEDÓ CONSTITUIDO EL GRUPO DE TRABAJO QUE LLEVARÁ A CABO LA PUESTA EN MARCHA DEL ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA.

CON ELLO SE PRETENDE FUNDAMENTAR EL ESQUELETO BÁSICO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ESCUELA,RESPONSABILIZANDO EN CADA ÁREA AL RESPONSABLE ADECUADO, DESDE ESTE PUNTO DE INICIO PROGRESIVAMENTE SE IRÁN AMPLIANDO LAS ACTIVIDADES Y CRECIENDO CON EL EQUILIBRIO ADECUADO PARA CONSEGUIR EL FUNCIONAMIENTO IDONEO.

SE MARCARAN OBJETIVOS, Y TIEMPOS DE CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL ORGANIGRAMA QUEDA CONSTITUIDO COMO SIGUE:

COORDINADOR GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA Y SUS DIFERENTES SECCIONES.

JORDI SELVA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA.

ALBERT ESPINOSA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE NATURALEZA.

TONI LLAMBES

RESPONSABLE DEL ÁREA JUVENIL.

MÓNICA SELVA

RESPONSABLE DE RELACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIALES.

CRISTINA SELVA.

RESPONSABLE DE RELACIONES EXTERNAS CON INSTITUCIONES Y RELACIONES PÚBLICAS, SUPERVISORA DE SECCIONES.

ROSA PEREZ.

RESPONSABLE DE IMAGEN, COMUNICACIÓN Y COORDINADOR DE ARCHIVOS.

MANEL FUSTÉ.

ESTE GRUPO DE TRABAJO SE REUNIRÁ HABITUALMENTE PARA ANALIZAR Y FORMALIZAR EL CRECIMIENTO CORRECTO Y PROGRESIVO DIRIGIDO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y SUS CORRESPONDIENTES ACTIVIDADES.
PERMITIENDO DE ESTA MANERA AUMENTAR A MEDIDA QUE SE VAYAN PRODUCIENDO NUEVAS INCORPORACIONES DE PERSONAL CUALIFICADO, Y LA APERETURA DE NUEVAS SECCIONES CON SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES.
DE MODO QUE LA ESCUELA LLEGUE A CONSEGUIR EL MÁXIMO DE ACTIVIDAD EN EL MAYOR NÚMERO DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS.

EN PRÓXIMAS FECHAS ESTA ESCUELA INFORMARÁ DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES ASÍ COMO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

NOTA:
LAS/LOS INTERESADOS EN FORMAR PARTE DE LA ESCUELA DE NATURALEZA Y MONTAÑA, DEPENDIENTE DEL PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA DE LA ORDEN BONARIA PUEDEN PRESENTAR SU SOLICITUD, A TRAVÉS DEL E-MAIL prior-espana@ordenbonaria.org
el perfil del solicitante es de 18 años en adelante, profesional o aficionado en una o más modalidades de práctica relacionada con la montaña y la naturaleza, en esta primera toma de contacto, se pretende dar a conocer nuestra institución y conocer las aptitudes del interesado /a en trabajar con nosotros.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ES.BO.NA.MO.

LA METEOROLOGÍA 3ª PARTE

2007-01-26T09:50:00.000-08:00

Lluvia
La lluvia (del lat. pluvĭa) es un fenómeno atmosférico que consiste en la precipitación de gotas de agua. Las gotas no tienen forma de lágrima (redondas por abajo y puntiagudas por arriba), como se suele pensar. Las gotas pequeñas son casi esféricas, mientras que las mayores están achatadas. Su tamaño oscila entre los 0,5 y los 6,35 mm, mientras que su velocidad de caída varía entre los 8 y los 32 km/h, dependiendo de su volumen.

Clasificación
La llovizna es cuando apenas se alcanzan a ver las gotas. En una llovizna la pluviosidad es casi insignificante y se ve como si las gotas flotaran en forma pulverizada.
La expresión "chispear" se usa para describir un término medio entre una llovizna y una lluvia débil. En comparación con la primera de éstas, la pluviosidad es mayor y las gotas también aumentan de tamaño.
La lluvia propiamente dicha va de débil a moderada, sin alcanzar la intensidad de una tormenta.
Chubasco : el viento, las gotas y la intensidad, aumentan.
La tormenta puede ser débil o intensa; su pluviosidad es alta y las gotas son grandes y el viento, intenso; incluye la posibilidad de que se precipite granizo.
La tromba es muy intensa, es más fuerte que la tormenta. Tiene viento intenso, gotas grandes, pluviosidad suficientemente alta para inundar y causar grandes estragos. Esta lluvia tiene la capacidad de crear granizo sumamente grande, cabiendo la posibilidad de aparición de tornados. Las trombas que nadie sabe que son la verdad tienen vórtices de viento, como una especie de "ojo".
Si la temperatura es muy fría, por debajo de los 0 [[Grado Celsius

Tipos de lluvia
Lluvias de convección
Lluvias orográficas
Lluvias frontales:
Frente frío
Frente cálido

Efectos de las lluvias
La intensidad de las lluvias se mide en mm de agua caída, es decir, la altura de agua caída recogida en una superficie plana y medida en milímetros. 100 mm de agua de lluvia equivale a 1 litro de agua por m², que es otra forma de medir la cantidad de agua de lluvia.

Aguanieve
El aguanieve es una forma de precipitación consistente en nieve parcialmente fundida al tocar el suelo. Esto es debido a un aire lo suficientemente templado como para fundirlo parcialmente, pero no lo suficientemente cálido como para transformarlo en lluvia. Es, pues, una mezcla de agua y nieve.
El aguanieve no suele cuajar en el suelo, excepto cuando la temperatura del suelo es inferior a los cero grados centígrados, en cuyo caso puede formar capas de hielo invisibles conocidos como placas de hielo.

Chubasco
Un chubasco es un tipo de precipitación que se caracteriza por que sobreviene bruscamente y termina con la misma rapidez. Puede ocurrir en forma de nieve, de agua, aguanieve, etc.
Los chubascos son la consecuencia de una discontinuidad local que existe en el estado de la atmósfera. Suelen producirse con buen tiempo, en las horas más calurosas del día y dan lugar a la formación de cumulonimbus; cesan al llegar la noche.
En el océano se producen después del paso de un frente frío. La presión atmosférica aumenta entonces rápidamente, de 3 a 4 milibares, y la temperatura baja de 3 a 10ºC. El viento, cuya velocidad aumenta de 8 a 10 m/s, registra bruscamente una discontinuidad que provoca el cambio de dirección de 45 a 90º. Las precipitaciones de agua o granizo se deben a cumulonimbus tormentosos. La intensidad del oleaje suele subir 2 o 3 niveles en la escala de Beaufort.

ES.BO.NA.MO.

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA

ORDEN BONARIA

Rayos

2007-01-24T11:58:00.000-08:00


Relampagos de la tormenta del de abril de 2006